andrew

я менял, правда не на 5й сонате, а на 3й, но разницы нет.
Нужны головка на 32 + хороший вороток + динамометрический ключ (хотя бы стрелочный, стоит руб 300).
Скидываем колесо, вынимаем шплинт, которым фиксируется ступичная гайка. Далее колесо на место, слегка притягиваем, убираем домкрат, снимаем ступичный колпачек с диска. Берем головку и вороток, откручиваем ступичную гайку. Снова скидываем колесо.
Откручиваем полностью ступичную гайку. Пробуем усилием руки вытолкнуть привод из ступицы. Если не получается рукой - пробуем осторожно молотком. Бывает совсем туго закисает, тогда остается снять поворотный кулак, отсоединить наружный шрус от привода и везти его под пресс.
Если все вышло нормально, то дальше снимаем хомуты пыльника. Затем берем молоток, одной рукой держим за привод, другой молотком стучим аккуратно по обойме шруса (которая до этого была под пыльником). Бить надо сильно, но точно, держать привод тоже надо хорошо, иначе он выскочиит из КПП. Если выскочил - не беда, аккуратно установить обратно и слегка постучать.
После снятия наружнего шруса, убираем его пыльник, ставим вместо него новый, надеваем шрус, для чего по нему надо несколько раз ударить опять же молотком, пока на встанет на место (будет заметно, щелчок в руку отдастся). Все собираем в обратном порядке. На финальном этапе понадобится динамометрический ключ, когда будем затягивать ступичную гайку. Затягивать только при установленном колесе и без домкрата, иначе можно уронить с него машину. Момент затяжки у меня на 3й сонате - 200-260 Нм, полагаю что на 5й сонате примерно столько же. Лучше глянуть поморскую книгу.

МНе так меняли на сервисе, только один привод держал, а второй бил. И происходило это на подъемнике.
СДелали очень быстро и без суеты.
На Сонату полностью подходит пыльник ТРЕК от Шеви-нивы, только надо смазки докупить. Того, что в комплекте идет не хватит.
Комплект: пыльник ШРУСА, хомуты - 2шт, смазка. цена около 200р.

Нивовские пыльники имхо лучшее решение в плане цена/качество, к тому же более морозостойские. Корейская резина вообще вся не очень хорошо переносит морозы.
Тем более мне непонятен снобизм некоторых из разряда "никогда не поставлю запчасть от жигулей"

Woldemar

, Nightmare, большое спасибо, вроде бы не так всё сложно, я думал нужно приводы полностью снимать с обоими шрусами. Успокоили
Как-то давно, на форуме honda CRV читал тему про шрусы, там тоже народ нахваливал нивовские пыльники. Думаю их я и поставю, говорят лучше брать прозрачные...

Woldemar писал(а):Ставьте отечественные пыльники от ВАЗ Нива - лучше всего прозрачные, типа силиконовые что ли. 35 тык, полет нормальный, никаких трещин, пережили нормально -25 градусные морозы прошлой зимы. Стоят около 100 р, есть в любом магазине отеч. запчастей. Размерами подходят.

Всем привет. Вопрос простой. Пол года назад зацепил левым шрусом какую то корягу и соответственно порвал родной пыльник. Поставили наши народные умельцы какой то универсальный пыльник. Так как родной который сняли по коду почему то не бьется, Тагаз ни хрена не бьется по номерам!!! В общем с нашими морозами до -38 только ударило -32 универсальный пыльник просто практически развалился на куски.
В общем если честно готов заплатить по дороже но поставить не заменитель какой нибудь а родной или как минимум что нибудь достойного качества!!! Родной похож по составу на МЯГКИЙ ПЛАСТИК. Подскажите под каким номером искать?????????
Вот родной номер порванного левого наружнего пыльника 49541-2С000 к сожалению не переписал диаматры. По номеру не могу пробить!!
У меня Соня 2007 мкпп двигло Бета 137 л.с. Тагаз с АБС

Марио

если так хочется родной, поставь просто пыльник наружного шруса от Сонаты 5 (Соната EF). Вин тут совершенно не нужен, пыльники большинства авто одного класса (в плане габаритов и устройства переднего привода) взаимозаменяемы. Только вот вряд ли корейская резинка выдержит -30 мороз. Нивовские у меня выдерживали - 25 в прошлую зиму, недавно смотрел - до сих пор никаких трещин, пробег на них около 30 тык.

Woldemar писал(а):Только вот вряд ли корейская резинка выдержит -30 мороз. Нивовские у меня выдерживали - 25 в прошлую зиму, недавно смотрел - до сих пор никаких трещин, пробег на них около 30 тык.

Блин но с другой стороны стоит же родной пыльник и он зараза проехал уже 60 000 км так он еще блестит как новый!!!
ГОворишь все одинаковые а на деле нет! Один уже заказывал сказали родной обошелся 2800 руб. Начали ставить а фиг там он оказался короче и диаметры по моему больше. По этому и интересуюсь может кто точно знает какой номер пробивать?
Нивовский говоришь ну возможно!!! Заеду посмотрю. Все равно копейки стоит.
Но опять же какой Нивы? Шеви? они же новерное тоже там как то делятся?

Нивовские бывают разные по конструкции, но все они, насколько я знаю, взаимозаменяемые.
Рекомендуют прозрачные.

Марио писал(а):Один уже заказывал сказали родной обошелся 2800 руб

что за пыльники такие по такой цене? вечные наверное и по нанотехнологиям изготовленные?
Оригинал стоит в экзисте том же рублей 400-600, в зависимости от региона. Если у официалов заказывать - конечно дороже будет, но это надо масло в голове иметь, чтобы заказать с доставкой в 2-3 раза большей и за неадекватную цену, если экзист или прочие магазины под заказ есть почти в каждом городе как почта или сбербанк. Хотя некоторые заказывают у официалов и довольны, правда потом пишут что хендай недешевый в обслуживании.
Почему не подошел - без понятия, у всех сонат пыльники не одинаковые визуально, но взаимозаменямы 100%. Видимо заказали от гетца какого-нить или атоса микроскопического.
Самому чтобы заказать в экзисте - достаточно в каталоге выбрать EF Sonata (2002-), далее приводные валы и на картинке пыльник кликнуть. Далее все понятно будет.
Что касается другого, который до сих пор живет - а есть уверенность что он родной? И опять же, среди отечественных от Нивы (без разницы, Шеви-нива или просто Нива) они тоже разного производства бывают, хорошие отзывы про балаковские (сам проверял) и прозрачные силиконовые (производителя не знаю).

Всем спасибо за совет. Поставил Нивовский (подошел)! Но все равно ребят он немножко короче на нем колец (те что растягиваются при повороте)меньше чем на родном. Поэтому есть опаска что при хорошем морозе при полном повороте руля до упора в лево (пыльник заменили на левой стороне) когда пыльник растягивается на всю так сказать свою возможность. Может произойти его разрыв, деформация или трещины.
Так что надо поглядывать!!!!

Марио

, а какой поставил, черный или прозрачный? От какой нивы?

Марио

вот год уже почти катаюсь, если не больше, и морозы были -20-25 прошлой зимой - все в порядке с пыльником, полет нормальный. Так что не стоит переживать по этому поводу. Вечно служить он не будет, понятное дело, но что не меньше штатного проживет - почти уверен.

А у меня когда меняли наружные пыльники, то не смогли на весу выбить шрус. Поступали следующим образом - снимали хомуты с внутренних пыльников, отверткой подковыривали стопорное кольцо и вынимали шрус с валом полностью. Причем внутренняя граната оставалась в коробке и риска утечки масла не было совсем. затем зажимали вал в тиски и молотком сбивали внешний шрус. После замены пыльников так же в тисках набивали шрус и потом всю эту канитель ставили на место. Вэтом методе еждинственный плюс в том что если у кого корявые руки, то все запчасти ходовки останутся целые. И еще что сказали, что на Корейках, а у меня а/м из США очень тугие стопорные кольца на шрусах. И такая же проблема на практочески всех тойотах. А пыльники по 200 руб с двумя хомутами и тюбиком смазки. Подбирал по размерам в магазе по иномаркам. Внутренние пыльники вместо старых металлических хомутов затянули пластмассовыми. и держат нефиг делать.

knopka30 писал(а):молотком сбивали внешний шрус

про обратный молоток в твоем сервисе слышали?
вал привода фиксируется хомутом (ремнем, струбциной) за рычаг, одевается ОМ, наживляется ступичная гайка, быц-быц и ШРУС у тебя в руках. И никакого молотка.

knopka30 писал(а):очень тугие стопорные кольца на шрусах

это есть. нужно геометрию колечка проверять перед установкой, чтобы потом не пришлось ШРУС кувалдой обратно на вал сажать

Марио

, тебе виднее конечно, ты можешь наглядно сравнивать родной и нивовский. Но может быть дело не только в количестве колец, но и в их размере..? Я сегодня сравнивал в магазине нивовские пыльники: прозрачный выглядит побольше чем черный, при этом черный наполовину прямой + 4 небольших кольца, а прозначный полносью состоит из 4х больших колец.

ставил наружный от элантры хd пока терпит наши морозы,остальные пока родные..

КТО НИБУДЬ СНИМАЛ САМ ШРУЗЫ И КАК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ИХ СНЯТЬ ГОВОРЯТ ЧТОБ ПОМЕНЯТЬ МОЖНО КУПИТЬ БЕЗ ДЛИННОГО РЫЧАГА КОТОРЫЙ В КОРОБКУ ИДЕТ И ЕСЛИ ДА ТО КАК ЕГО ПРАВИЛЬНО ВЫБИТЬ ИЛИ МОЖЕТ КАКИЕ-ТО СТОПОРЫ СНЯТЬ НАДО И САМ СНИМЕТСЯ

СанСаныч

ШРУСов на каждой стороне по 2: наружный, у колеса, и внутренний - у коробки, втыкается в нее.
Длинный рычаг между ними - привод.
Снять можно 2мя способами:
1) если есть яма - скинуть колесо, открутить ступичную гайку (стараясь не уронить машину с домкрата или упора), слегка постучать по резьбе шруса, выбить его из ступицы. Снять пыльник, ослабив хомут на нем. Далее один держит двумя руками за привод, другой аккуратно но сильно бьет молотком по обойме шруса (она станет видна когда снят пыльник). Шрус соскочит с привода.
2) более удобный способ - яма не требуется. Делать точно также, как и в первом случае, но после извлечения шруса из ступицы аккуратно выдернуть весь привод со шрусами из коробки. Далее уже в тиски и также аккуратно стучать по наружнему шрусу. Как вариант - зажать в тисках шрус и дергать за привод.
Внутри шруса, на конце привода которым он ставляется в шрус, есть стопорное кольцо, которое и фиксирует от выпадания. Чтобы вынуть привод из шруса и требуется по нему постучать.

если я правильно понял требуется молоток тиски, после откручиваю колесо и сдёргиваю с коробку вал после из колеса выдёргиваю но перед этим снять ступицу если есть какие-то картинки можете прислать книги нет, а в магазине непонятные книги только пишут а рисунков нет толковых

СанСаныч

не совсем.
Порядок правильный такой:
1) скинуть колесо
2) вынуть шплинт из ступичной гайки (без снятия колеса это сделать трудно)
3) поставить колесо
4) головку на 32 (на 2-3х сонатах такая, думаю на 5х тоже) на гайку, вороток подлинее (около метра), ослабляем гайку. колесо нужно чтобы машина не улетела с домкрата или упора, это вполне реально, т.к. усилие немалое нужно - около 250-280 Нм. ТАКИМ ЖЕ моментом затягивать обратно при сборке!
5) снова скинуть колесо, открутить гайку до конца
6) для удобства извлечения шруса наружнего из ступицы есть смысл открутить нижнюю шаровую от нижнего рычага, дабы стойка с аммортизатором могла более свободно двигаться (потребуется дальше).
7) выбить наружный шрус из ступицы (ступицу и кулак снимать не надо).
8 ) отвести привод чуть в сторону, аккуратно дернуть, выдернуть из коробки внутренний шрус.
Привод в сборе теперь у тебя в руках. В тиски и сбивать наружный шрус по вышеописанной методике.