т.е. на шестерни производитель неограниченный срок службы дает?

Тут товарищ Nightmare выкладывал фотку, как у него были сещены метки, там вроде другие шестерни. У этой шесть осей, а на фотке четыре. Материал и разный видимо поэтому. На Волги конечно нужно стальные шестерни ставить, чтобы при постоянном ремонте не сломать их

Вижу, что у волги ремень не дотянут причем сильно...

Proteus
тепловое расширение блока есть величина линейно зависящая от расстояния между распредвалом и коленвалом(шестернями). А это расстояние одинаково на Бете и Сириусе. Почти одинаковое, разница если и есть, то незначительная для показателя теплового расширения.
Вот, а ремень у нас длиннее выходит ему вытягиваться в % меньше придется, чем на Бете. Следовательно если у гидронатяжителя есть куда задвинуться(хотя бы 3мм), то этого более чем достаточно!
Я даже не буду спорить с тем, что при каких-то условиях, может быть небольшой обратный ход штока(за счет давления ремня на ролик при нагреве двигателя), иначе бы выход штока при установке ремня регламентировался бы близким к нулю.
Ну а если коротко, то смотрите мою пропорцию выше в сообщениях.

Vintiik

Это двигатель крайслер, и шестерня на фотке от крайслера.
Шестерни и у нас на сириусах стальные.

Nightmare писал(а):Парни, а я на последнем фото павловича с мотором, вижу, что ролик стоит правильно, как написано в мануале - бортиком наружу, а не к двигателю.

Андрей я про фото на 11 стр., ещё раз хорошо посмотрел, помоему буртиком к двигателю.

Proteus писал(а):Очень даже значительно. Помню, как на 10-ке было, когда ремень ослаб, а у меня всё руки не доходили подтянуть. Заводишь, на холодную слышен звук бах-бах-бах-бах... Это ремень болтается, и о кожух бьёт. С прогревом этот звук исчезает -- ремень натягивается.Т.ч. тепловое расширение очень важно.

Да да, я тоже такое заметил, кагда на ВАЗ2114 ездил.

Ролик по моему стоит буртиком к двигателю.На второй странице есть сылка на мануал G463.Там есть фото с этим узлом.Там ролик стоит буртиком к двигателю.

завтра в гараже я посмотрю можно ли его поставить другой стороной и тогда отпишусь \ я имею в виду ролик\

Ставится он бортиком наружу и получается почти в одной плоскости со шторкой ДПКВ.
Поставить по-другому можно,он встанет,но со временем грызанёт ремень.До обрыва дело может и не дойти,просто часть бортом сожрёт.Но лучше не эксперементировать,так как при обрыве лупанёт по ДПКВ и пррррр,приехали.
У неоригинальных роликов борты намного выше,чем у оригинала,что тоже не очень хорошо.
Вот как-то так.

здесь http://sonata.club/vibratciya-posle-zam ... 38-60.html на фотке у baa бортиком от двигателя.

andrew писал(а):Обратите внимение. Двигатель крайслер 2.4, тот что ставился на Волги:

Это откуда фото?С какой машины?
Что-то сомнения какие-то крадутся.
Навесные вообще по другому расположены,да и ещё ряд вопросов есть.

Shind

, да ты прав, если это и крайслер, то не тот что ставили на волги.
Лоханулся немного...
Но суть не меняется, мотор на том фото похож на крайслер, привод ГРМ которого (вот он)

очень похож на сириусовский.

Друзья, может ли кто-то что-то добавить или поправить в этом описании исходя из личного опыта замены ремня ГРМ на сириусе? Описание взято с форума на hyundai.auto.ru.

Для проведения работы потребуется набор ключей и торцевых головок от S10 до S22, свечной ключ (в Сонате-5 он "на 21"!) домкрат, упор под автомобиль.
Из нестандартного инструмента потребуется удлиненная головка или трубчатый ключ "на 17".
Из дополнительной оснастки потребуются обрезок доски размером 10х20 см и толщиной 2,5-3 см, отрезок сталистой проволоки диаметром 1 мм.

Итак.
1. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем переднее правое колесо и устанавливаем автомобиль на упор. Снимаем домкрат, он пригодится позже.
2. В арке переднего правого колеса снимаем вертикально расположенный локер, тот, в котором есть технологическое отверстие для проворачивания коленвала.
3. Открываем капот и снимаем декоративную накладку на двигателе.
4. Ослабляем ролик натяжения ремня ГУР/кондиционера и снимаем ремень привода предварительно мелом, карандашом или шариковой ручкой пометив направление вращение ремня.
5. Для облегчения дальнейшего проворачивания коленвала рекомендую вывернуть свечи.
6. На правом брызговике отворачиваем удерживающий хомут напорного шланга ГУРа.
7. Через технологические отверстия в шкиве ГУРа отворачиваем два болта крепления последнего к кронштейну. Снимаем ГУР с кронштейна и отводим его на правую сторону автомобиля, ближе к бачкам ГУРа и стеклоомывающей жидкости.
8. Снимаем верхнюю часть защитного кожуха ремня ГРМ.
9. Под поддон картера устанавливаем домкрат. Используя доску, чтобы не смять поддон, приподнимаем двигатель.
10. Снимаем опору двигателя. Здесь потребуется удлиненная головка "на 17" или трубчатый ключ.
11. Ослабляем болты крепления шкива водяного насоса и только после этого снимаем ремень привода водяного насоса/генератора. Для удобства работы с натяжным устройством ремня водяного насоса/генератора рекомендую откинуть клемму электроразъема блока АБС. Так работать гораздо удобнее.
12. Отворачиваем четыре болта крепления шкива привода навесных агрегатов и снимаем его с коленвала.
13. Отворачиваем один из болтов крепления нижней части защитного кожуха ремня ГРМ и четыре болта (два на передней стороне, два на левой стороне блока) и снимаем кронштейн крепления ГУРа к блоку. Для чего? Под ним (!) находится обводной ролик ремня ГРМ.
Для удобства демонтажа кронштейна ГУРа рекомендую снять защитный тепловой экран выпускного коллектора двигателя, который невозможно извлечь из-под капота не демонтировав вентилятор кондиционера.
14. Теперь можно снимать нижнюю часть защитного кожуха ремня ГРМ. После отворачивания всех болтов вынимаем её вниз.
15. Проворачиваем коленвал на несколько оборотов (у меня получилось 6) для полного совмещения меток.

Теперь, когда ремень ГРМ полностью открыт и выставлены метки, можно приступить к его демонтажу, предварительно мелом, карандашом или шариковой ручкой пометив направление вращение ремня.

16. Снять кронштейн с роликом натяжителя, даже открутив болт его крепления, не так то просто. Усилие, с которым давит шток натяжителя на кронштейн ролика, очень велико. Поэтому я сначала снял обводной ролик, ремень провис и появилась возможность снять его. После этого демонтируем сам натяжитель и только потом кронштейн с роликом.
17. Для снятия ремня привода правого балансирного вала не обязательно демонтировать зубчатый шкив с коленвала. Для начала снимаем датчик положения коленвала, отвернув два болта; отводим его в сторону.
18. Защитная шайба, которая прикрывает ремень привода правого балансирного вала, имеет конфигурацию, которая позволит снять ремень, не снимая зубчатый шкив. Для этого проворачивая коленвал вправо-влево в пределах 45º выводим ремень привода из-за защитной шайбы.

Всё! Сборка в обратной последовательности.
Про гидронатяжитель. При приведении его в исходное положение действительно нужны тиски. Сжимать нужно до полного утапливания штока в корпус, заподлицо. Очень важно, чтобы после фиксации штока и последующего отпускания тисков, шток не вышел за обрез корпуса. Для этого и нужна прочная сталистая проволока. Сразу скажу, канцелярская скрепка не подойдет.
Подобная тщательность нужна вот для чего. После установки натяжителя и рычага с роликом обратно на двигатель, в случае если шток будет выступать из корпуса (при использовании ?слабой? проволоки), невозможно будет завести ремень на шкивы распредвалов из-за малого хода рычага с роликом. Не хватит длины ремня.
После установки ремня проволоку из натяжителя можно вытащить только пассатижами.
Ну и последнее. При установке ремня ГРМ, заведении его на ролики, очень желателен помощник!

andrew писал(а):17. Для снятия ремня привода правого балансирного вала не обязательно демонтировать зубчатый шкив с коленвала. Для начала снимаем датчик положения коленвала, отвернув два болта; отводим его в сторону.

Я когда менял ремень ГРМ зубчатый шкив снимал, операция не сложная при наличии головки на 22, и ктому же заодно можно продиагностировать защитную шайбу. Необходимо добавить что ролик натяжения бал. вала устанавливать буртиком наружу.

andrew писал(а):Теперь, когда ремень ГРМ полностью открыт и выставлены метки, можно приступить к его демонтажу, предварительно мелом, карандашом или шариковой ручкой пометив направление вращение ремня.

Ещё хорошо на старом ремне отметить расположение меток и перенести их на новый, значительно упрощает монтаж нового ремня(даже без помошника), ну и конечно не забыть про направление вращения, оно указано стрелками на ремне.

спасибо всем инфа оч ценная

Shind писал(а):Ставится он бортиком наружу и получается почти в одной плоскости со шторкой ДПКВ.Поставить по-другому можно,он встанет,но со временем грызанёт ремень.До обрыва дело может и не дойти,просто часть бортом сожрёт.Но лучше не эксперементировать,так как при обрыве лупанёт по ДПКВ и пррррр,приехали.

Я вчера в гараж сходил, посмотрел на старый ролик бал. вала, и приложил линейку к стороне что без буртика, оказывается она в одной плоскости с привалочной поверхостью, т.е. поставить ролик буртиком наружу без дополнительной шайбы невозможно, я в замешательстве . Да ремень бал. вала немного изношен о буртик, но это не критично.

павлович писал(а):завтра в гараже я посмотрю можно ли его поставить другой стороной и тогда отпишусь \ я имею в виду ролик\

С нетерпением жду что павлович отпишет.

tiptop21 писал(а):С нетерпением жду что павлович отпишет.

Ждите.

ну вот посмотрел, у меня стоял буртиком от двигателя. не к двигателю, а от двигателя.

Это с завода?