с помощью шприца медецинского можно убрать олово с ножек

благодарю))

Klimushka писал(а):если флюсом помазать и погреть

Многие микрухи чуствительны к температуре. стоит при впайке ее перегреть, тут же можно будет ее обратно выпаевать и выкидывать. По поводу данных микросхем - я не в курсях как они реагируют на длительный перегрев.

а так вообще есть такая лента, как оплетка от кабеля антенного она в себя всю пайку засасывает если флюсом помазать и погреть

от кабеля оплетка вроде аллюминевая,или по барабану какая?или всетаки нужна медная?

Фото не мое (wikimedia.org)

silelis писал(а):как быть товарищи?а обломать микруху я не огу потому что не знаю какая сгорела..

ну тогда только в мастерскую, там заодно и проверят, что сгорело

ну тогда только в мастерскую, там заодно и проверят, что сгорело

мне так неохота тащится к ним((но думаю придется

я б не лез ей в мозги, если это вилами по воде писано

В принципе не все так сложно, просто оборудование нема..На днях буду решать что делать либо отнесу в мастерскую либо так буду ездить)

george_b писал(а):Проверьте „начало”-„конец” обмотки – возможно перепутали, когда паяли на ножки.

А этот вариант 100% правильно собран?

Народ подскажите после чистки дз начали плавать обороты как на этом видео прогревочные есть
ДПДЗ выставлен 0.43
моторчик снимал чистил прозвонил с ним все в норме,
но подозрение больше на него.
вторую неделю уже мучают, уже все проверил,подсосов точно нет,

sotnik писал(а): Ты имеешь ввиду регулятор холостого хода, который с шестью контактами? Если да - то прозвони его. 1-2, 2-3 около 30 Ом, 1-3 около 60 Ом. Нижний ряд такие же значения. Получается один ряд контактов - одна катушка со средним проводом, поэтому сопротивление на крайних контактах вдвое больше. Как-то так...

А,если 42ом цешка показывает?

Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:

sotnik писал(а): Ты имеешь ввиду регулятор холостого хода, который с шестью контактами? Если да - то прозвони его. 1-2, 2-3 около 30 Ом, 1-3 около 60 Ом. Нижний ряд такие же значения. Получается один ряд контактов - одна катушка со средним проводом, поэтому сопротивление на крайних контактах вдвое больше. Как-то так...

А,если 42ом цешка показывает?

SS_034 писал(а): Немного разобрался,как ремонтировать клапан ХХ.
Надо звонить контакты 1-2,2-3,4-5,5-6. Это катушки, припаянные контактами:
Н-начало,К- конец ---> К1---Н1---К2---Н2
К3---Н3---К4---Н4
Одна катушка стоит зеркально к другой (если снять их с крышкой,повернуть катушками к себе,это передняя).Передняя намотана по часовой стрелке,задняя против. Проволока очень тонкая, порядка 0.1 мм ,похожа на эмальпровод ПЭТВ-2.
Сопротивление каждой из катушек (1-2,2-3,4-5,5-6) приблизительно 30 Ом (плюс минус 0.5 Ом).
На катушках есть швы,по которым можно аккуратно (!) вскрыть.

У меня не прозванивается катушка 1-2.
Мотать надо парно, т.е. не просто 1-2 (катушку внутри), а 1-2+2-3.
Когда вскрыл катушку,начал снимать изоляцию (у меня было что-то вроде клея) по ней и определил место прогорания (оплавленные дырки в снятой "клеенчатой" изоляции)
К сожалению,пока что не нашел обмоточного провода,чтобы перемотать катушку.

Далее после получения работоспособной катушки собираем,но лично я немного подкорректировал металлические пластины (крепятся поверх катушек),больно сильно задевали за магнит штока.
Далее ,перед окончательной сборкой прочистил все отверсия,и прочее на дросселе.
Помогли очень шомпол для чистки пневматики (очень маленький ершик,диаметром порядка 4-5 мм) и селективное масло (опять же для чистки пневматики;щелочным для травматики ,которое седает нагар побоялся).
НО очень задолбался с винтиками,соединяющими корпус клапана ХХ и самой дроссельной заслонки.(не только прикипели,но и температуры походу не пощадили).Помогли биты для шуруповерта (с плоским шлицом),сверло 2 мм (тупо сверлил и забивал молотком биту и пытался крутить отверткой,под эти биты).
Так же прикипел один винт на крышке моторчика клапана ХХ. Помогли надфили (сидел и точил шлиц под плоскую отвертку).
Винтики все под замену (+ шайбы,на оригинальных винтах были юбки).
Пришлось очень много извести герметика- прокладка между корпусом клапана ХХ и дроссельной заслонкой от давления,времени и температур спресовалась так,что ее линейные размеры увеличились процентов на 10 (кроме соответственно толщины).+ кто уже готов полностью вычистить дроссель от грязи,купите новые прокладки-нет мучений после с ними.
Как я понял технологию "дрессировки" клапана ХХ:
Перед прикручиванием крышки с катушками надо вывернуть шток клапана ХХ против часовой стрелки до упора (не за подшипник,а именно за шток///магнит),он закроет канал.
Далее закрутить до упора байпасный винт (винт оборотов ХХ).
Далее,ставим дроссельную заслонку,но тросик газа не должен быть в не в натяг,т.е. немного рассаблен.
Не подключаем штекер к моторчику.Но подключаем штекер ДПДЗ.
Заводим машину,байпасным винтом ловим устойчивый ХХ. Даем прогреться до срабатывания вентиляторов. Глушим,минут на 15 снимаем клемму с АКБ (ну у кого-то нет сканера ),чтобы обнулить ошибки и данные.
Подключаем оставшийся штекер на клапан ХХ.
Заводим и смотрим...

Если кто-то имеет более полновесную информацию+ корректировки и исправления буду только рад .
Просьба за столь длинное сообщение не ругаться,и за отсутсвие фотографий (пока чистил дроссель весь угваздался ).
Использовал материал (эх,не реклама ).
http://td.pajero4x4.ru/?p=386
Там есть все фотки.
(моторчик абсолютно одинаковый,не смотря на разность двигателей и несхожесть дроссельного узла).

А,если 40-42. ОМа показывает, может цешка моросит?

Oleg35 писал(а):А,если 42ом цешка показывает?...

Не критично ! Даже наоборот...
Если корпус моторчика (РХХ) - черный -> норма ! (моторчик неразборный, модифицированный).
Если коричневая крышка - моторчик разборный... Возможно кто-то менял катушка/и, или цешка глючит .
Прогрейте обмотки/катушки феном - если сопротивление возрастает - катушка нужно заменить/ремонт/перемотка.
Механика проверили ?
Вот какой мотрчик мне прислали - катушки в норме, а внутри:
(все таки - его исправил 100%)