Kotman писал(а): ↑05 авг 2022, 23:07 Про свечи: белесый налет - это нормально. Кофейного цвета изолятор и белые вкрапления я видел и на моторах Пежо, и на Ауди. В сети пишут, что это на инжекторных моторах часто видят. В частности на моей Бете свечи именно такие.
А провалы могут быть из-за пропусков зажигания. Причин море от шьющих проводов, до плохих/загаженных/пробитых свечей. Но и из-за форсунок тоже.

Благодарю за информацию. Учту обязательно.

Через пару часов поеду смотреть прошивку. Видимо стоит заводская. Обороты зависают на 1200 при движении накатом. Получается, что даже с проводком заветным ничего не сделали за все года Приведу в порядок "мозги" и двинусь дальше...

Kotman писал(а): ↑05 авг 2022, 23:07 А провалы могут быть из-за пропусков зажигания. Причин море от шьющих проводов, до плохих/загаженных/пробитых свечей. Но и из-за форсунок тоже.

из-за датчика детонации тоже, так как он тоже участвует в управлении зажигании!!!

Открутите его и заведите мотор. Он будет работать. Если по прикрученному постучать во время работы, то появится неровность в работе. На Бете без проблем работает жигулёвский датчик детонации. Проверял лично.

А зачем накатом ехать?!

Kotman писал(а): ↑06 авг 2022, 11:19 жигулёвский датчик детонации

а который именно жигулевский???
я знаю круглый с отверстием внутри, но на него нужно провода наращивать!!!

Я и нарастил. Тоже искал причину корявой работы мотора. Купил, установил - ноль изменений. Начитался в сети про проверки, стал постукивать по датчику во время работы мотора. От постукивания мотор работал неровно на обоих датчиках. Вернул родной на место и стал дальше искать.

Я зависание оборотов получил после тщательной промывки РХХ и дросселя. В итоге я вымыл всю смазку и метал по металлу не скользил. Пришлось заново смазывать и все пришло в норму.

oooshiva писал(а): ↑06 авг 2022, 12:22 А зачем накатом ехать?!

Ну вроде как на механике это обычное явление... Допустим последние метров 50 перед светофором... Или в затяжной "пробке", когда бывает можно, под горку, просто чуть тронуться и дальше накатом катится... На хоролстых. А тут опачки... Катишься на 1200-1300 об/мин... Глаз аж дёргаться начинает

Это не карбюраторная машина,здесь катится накатом ни чего не сэкономишь, а вот если на передаче отпустить газ то мозги выключают подачу топлива. Да и много ли вы каиаетесь накатом ? Я ,лично, ваще не понимаю боязни 1200 оборотов на холостых в движении, это наверное спецом сделано что бы тачка лучше подхватывала при переключении передач

Может на механике и отключают, но на автомате ELM стабильно показывает время впрыска хоть накатом, хоть при сбросе газа. БК в машине у меня нет, есть только ELM, Hobdrive и Carscanner.
Так что заявления об отключении впрыска надо проверять подключаясь к форсункам и смотреть наличие импульсов.

spoook12345 писал(а): ↑06 авг 2022, 22:56 Да и много ли вы каиаетесь накатом ? Я ,лично, ваще не понимаю боязни 1200 оборотов на холостых в движении, это наверное спецом сделано что бы тачка лучше подхватывала при переключении передач

Не думаю, что это специально сделано, так как 1200-1300 это явный перебор. Есть информация, что выходила обновлённая прошивка для механики, где эта проблема устранена. На сколько я понимаю, обороты при движении накатом должны быть выше. В районе 900. Если не ошибаюсь, то это увеличивает ресурс сцепления.

А на счёт расстояния накатом... Достаточно много. У меня от дома до работы 18 км. Из них примерно 10 км пологий спуск. Да и движение по прямым такое, что накатом до светофора иногда метров 500 качусь. С включенной передачей этого не получится. Так что для меня более чем актуальна проблема с оборотами

Я 18 лет практически без перерывов за рулём. Всё машины были на механике. Были наши, японцы, были европейцы. 90-х, 00-х, в 2011 купил с салона Поло. В 2014 опять новый Поло. На работе с пробегом Октавия 2014, Рапид 2017, Фокус 3 2018. Ездил по случаю на Солярисе, Рио, Мазде 6, Мегане, Логане, Камри 2.0 и 2.4. все на МКПП. Ни на одной из них не было такого глюка. Это лично моё мнение. Никого ни к чему не призываю. Если вдруг выяснится, что это такой "ход конём" каких-то инженеров (наших или корейских), то приму как данность.
Но сдается мне, что это лечится.

Вообще, для себя принял как аксиому, что одно из слабых мест у нашего аппарата это свечи -> провода -> катушки. Ещё со времён рабочих Волги 3110 ЗМЗ-406 и Газели ЗМЗ-405 эта связка доставляла проблемы. Очень много ругался с начальником транспортного отдела. Не хотел покупать свечи нормальные, Denso или NGK, при каждой замене масла. Экономил всё. Потом приходилось покупать новые провода или новые катушки. Чаще провода. Вроде ездишь и всё нормально. По замене масла зазоры на свечах глянешь. Поправишь. Потом, в один непредсказуемый момент, начинается хандра у двигателя. В 90% случаев это были свечи убившие провода... Тут просматривается похожая проблема. На мой взгляд. Во всяком случае у многих были притензии к свечкам.

Люди писали, что ставили дорогущий иридий и через день чуть ли не выкидывали их. Вкручивали обратно старые NGK и ездили на них дальше. К чему я это? Из личного опыта знаю, что покупка свечей в любом магазине - это лотерея! Похер какие. Простые, иридий, платина... Да хоть "Вибраниум"... Лотерея. И не факт, что виноват магазин. Могут филимонить поставщики. Шмурдяк выдавать за фирмУ. В связи с этим последние лет десять не покупаю дорогие свечи. Как правило беру Denso обычные подходящие по каталогу под конкретный мотор. Если попадётся "шляпа", так хоть денег не жалко. Хотя всегда есть шанс, что они потянут за собой провода или катушки... Но тут уж вряд ли что-то можно поделать... Лотерея!

Пока жду прошивки, уже поменял прокладку крышки клапанов и сальники колодцев свечей. От предыдущего хозяина достались дубовые. Хотя в целом машина в очень хорошем состоянии! Видно, что человек следил. Проверил клапан на крышке. Вроде отлично работае. На выпуск дует, на впуск не продувается. Завтра буду смотреть в темноте провода и катушки. Дальше гляну давление в топливной системе. За датчики возьмусь после прошивки. У меня притензии, по факту, только к дерганию и хреновой тяге на оботах свыше 3000 в натяг. Как и у большинства, пока двигатель не прогреется хорошо, машина бежит как напуганная! Потом начинается хандра. После всех манипуляций, включая прошивку, отпишусь для статистики

Так не проще ли сначала тестером отследить сопротивление датчика температуры двигателя, что в ЭБУ показания даёт? В моей практике был датчик, который выше 60°С не работал. На графике была ровная полка на отметке 60°С. Для ЭБУ это нерабочая температура ДВС, значит надо греть мотор, чем ЭБУ и занимался.
В документации указывается диапазон сопротивления датчика, вот его и надо отследить. Простое измерение на холодном ДВС истинной картины не даст.

Kotman писал(а): ↑08 авг 2022, 10:27 Так не проще ли сначала тестером отследить сопротивление датчика температуры двигателя, что в ЭБУ показания даёт? В моей практике был датчик, который выше 60°С не работал. На графике была ровная полка на отметке 60°С. Для ЭБУ это нерабочая температура ДВС, значит надо греть мотор, чем ЭБУ и занимался.
В документации указывается диапазон сопротивления датчика, вот его и надо отследить. Простое измерение на холодном ДВС истинной картины не даст.

То бишь, он может на приборку "типа" правильно показывать, а в мозги чушь гнать? Мне кажется он должен шалеть везде... По тому же ЗМЗ-405 Евро-3 знаю, когда ДТОЖ начинает филимонить, на приборке это тоже отражается. Например стрелка резко меняется положение. В ситуации с нашим авто могу и ошибаться...

Датчиков два: один в ЭБУ, другой на приборную панель.

Всех приветствую, кто ещё тут бывает. Проблема решена полностью. Рывки, хватания за ж..пу, детонация на холостых и плохая тяга на прогретом моторе в прошлом. После устранения проехал уже примерно 5000 км.

Как и собирался, прошил мозги на обновленную прошивку с небольшими корректировками в топливных таблицах. После прошивки холостые обороты при движении накатом стали 900 и больше ни одного зависания не было. Рывки и плохая тяга устранились заменой датчика детонации. Купил оригинал. Не стал экспериментировать с ВАЗовскими. После замены ДД машина сразу поехала как надо. Равномерный набор оборотов в соответствии нажатию на педаль газа. До 6000 об/мин раскручивается вообще без проблем. Пробовал всего пару раз, чтобы удостовериться, что бензонасос живой После ДД оставалась противная детонации с 1500 до 3500 об/мин. Выкрутил свечи... Ради эксперимента выставил зазор 0.7 мм и вкрутил обратно. Всё... Последняя детонация ушла. Теперь машина на 92-м бензине Газпромнефть бежит как напуганная! Работает ровно и тихо. Ездил в начале октября к тёще с тестем (почти 600 вёрст в одну сторону). Ехали без фанатизма 100-110 км/час с супругой и ребёнком + полный багажник вещей (думаю килограмм 250 общего веса было). Заправили полный бак и поехали. Доехали до деревни, а бензина ещё чуть больше 1/3 бака показывал. В обратку поехал уже один. Через 722 км общего пробега заехал на заправку и залился опять до полного. Влезло 49 л бензина. Получается примерно 6.8 л/100км. Результат более чем устраивает!!!

В итоге машиной очень доволен!

Я на своей пробовал ставить зазор 0.7 ,, 0.8,. Сразу проппдает резвость, вернулся на сток 1.1 , ну можно еще 1.0 поставить но не меньше. Но я пошивку не менял.