avant писал(а): С лямбдой от Соляриса нет никаких рывков, тупления, прет как танк и самое главное без катала и каких либо проставок и прошивок чек не горит

А расход? А номер самой ля? Джек и не будет гореть!

aleks grig писал(а):
А расход? А номер самой ля? Джек и не будет гореть!

Расход упал где то на литр, но катал и был вытряхнут по причине его заплавления и увеличения расхода. Сейчас 11 в городе при активном педалировании. Номер х.з. посмотрите по каталогам, они на Солярках вроде все одинаковые, мне достался б/у на халяву. И с чего вы решили что джек и не будет гореть, при вкручивании родного загорается в течении дня.

avant писал(а): И с чего вы решили что джек и не будет гореть, при вкручивании родного загорается в течении дня.

С того что имею бортовой комп,который ругается на вторую лямбду,при этом джек не горит.

avant писал(а): И с чего вы решили что джек и не будет гореть, при вкручивании родного загорается в течении дня.

aerelf писал(а): С того что имею бортовой комп,который ругается на вторую лямбду,при этом джек не горит.

А на что конкретно комп ругается? Кат на месте?

Ругается на вторую лямбду. Кат выбит.

Так и не понял однозначной информации. Никто не подтвердил, кроме автора, что у него "так же"- верхняя лямбда должна быть 7 Ом, а нижняя-9 Ом!?
Для сонаты ,с двиг.Сириус (G4JP),2 л., 131 л.с.
Так что , стараться ЛЗ-ды с такими параметрами искать подбирать?

Какие "диапозоны погрешности" допускаются +/- к данным значениям Ом?

А то упоминается и о том, что "нужно правильные значения" чтобы ЭБУ не "сгорело" и что "чек может не гореть,но авария по ЛЗ быть"( хотя я не представляю "как это". У меня например чек горит по лямбде нижней (по нагревателю). Или как раз это и имеется ввиду- что нагреватель может быть исправным (чек не будет гореть), а показания будут "кривые"/ неправильные/вообще может не быть)) и т.п.