Значит случилась у меня беда - сломалась АКПП. Машина моя "не такая как у сех", а с очень редкой АКПП. Связанно это с тем, что мотор 2,4 150 сил и авто делалось для америки. Найти точно такую же коробку мне не удалось, поэтому я стал изучать вопрос, в чем же отличие от АКПП для сириус 2.0.
И вот что я выяснил:
Корпуса одинаковые 100%, датчики тоже, передаточные числа самих передач одинаковые, все запчасти кроме главной пары одинаковы.
Пара привода спидометра одинаковая - 36\28.
Венец и гидротрансформатор одинаковый 110 зубьев (по памяти пишу).
Разные привода. У меня 27 шлицов, у 2,0 - 25. И сами привода у меня толще.
Главная передача у 2,0 - 65\18, т.е передаточное число 3,611
Главная передача у 2,4 - 64\19, т.е передаточное число 3,358
А это означает, что мозги вывалятся в ошибку по передаточным числам. А если и не вывалятся, и коробка не уйдет в аварию, то изменится динамика и расход: лень высчитывать киллометры и тд, но предположим что 4я передача прямая 1:1, тогда допустим при оборотах двигателя 4000 на колесах с диффом 3,611 будет 1107 оборотов, а с диффом 3,358 будет 1191. Разница 84 оборота, а это 7,6%. Я считаю, что это большая разница.
Исходя из соображений, что цена риска проверить вывалится в аварию коробка или нет - высока (снятие \ установка, масло, стоимость приводов от 2,0), показатели машины ухудшатся, я решил - что нужно перебирать АКПП от 2,0.
Итак поехали: покупаем новую АКПП от сириуса 2,0:

Покупаем шестигранник на 19 и головку на 41 и отвозим её токарю, проточить до внешнего диаметра 54мм (можно и 55, но они как правило криво отлиты...).

Поломанная АКПП у меня была разобранна, поэтому процесс снятия главной пары рассмотрим на новой.
Вынимаем датчик скорости (спидометра), откручиваем все болты картера гидротрансформатора и аккуратненько киянкой половиним коробку:

Обратите внимание, что в диффе с 25ю шлицами нет спиралевидного маслоканала, в месте куда вставляется привод.
Далее откурчиваем маслянный насос, и убираем его в заготовленный чистый пакет, чтобы он не собирал пыль. Впрочем я все снятые детали складывал в пакеты.

Тут мне повезло, прокладка осталась целенькой. Найти её код отдельно мне не удалось, только в наборе (7000), а потому будет использоваться повторно.

Далее вынимаем ось вместе с пакетом фрикционов и еще одну шестеренку, хз как называется. Нам откроется вид на ведущую шестерню промежуточной передачи.

Вал с пакетом видно на 6й фотке, а шестеренку на 7й.
Тут же на 7й, видим пружинку стопора выходного вала (паркинг).

Переключаем селектор на нейтраль, скидываем пружинку и вынимаем 2 оси: Сначала нижнюю, потом ту на которой коромысло паркинга.

И достаем оттуда коромысло, пружину и втулку, которые там стоят так:

Откручиваем болты крепления упора переднего подшипника выходного вала, и снимаем одноразовую заглушку:

Далее нужно освободить гайку (ЛЕВАЯ резьба), я использовал старую обломанную биту:

Затыкаем сток, чтобы туда не сыпался всякий шлак и выбиваем через проставку выходной вал

Как видим, все сходится. ведомые шестерни одинаковые.Можно было бы поменя узел целиком, но я ришил, что коли у меня есть новая шестерня - её нужно и поставить. Поэтому едем и перепресовываем:
Передний подшипник и его обойму я оставил старую.

Теперь сборка.
Сначала аккуратно выстукиваем обойму заднего подшипника выходного вала. Потом берем кусочек свинца, расклепываем из него полосочки по 3 мм, и подкладываем их вместо регулировочной шайбы люфта выходного вала:

Ставим вал на место. Я брал болты крепления масло-насоса и ими сажал переднюю крышку, а потом уже сажал до конца постукивая ручкой молотка и затягивал болтами от этой крышки 23nm. Потом затягивал гайку 170nm. И снова все разбираем. Получаем расплющенные пластинки, толщина которых равна 0му зазору:

К сожалению на пластинках получаются бортики, которые мешают сделать замер и их приходится срезать лезвием. В итоге микрометром я получил толщину пластинки 2,42. И купил шайбу 2,40 чтобы попасть в допуск 0,01-0,09. Далее картина повторяется, и все собирается с шайбой требуемой толщины, и меряется осевой люфт:

У меня получился люфт 0,018. Что вполне в допуске. Я поддевал отверткой за зуб, через упор. Типа качели.
На самом деле я несколько раз переделывал эту процедуру, разбирал собирал, менял пластинки, заказывал и перезаказывал шайбы... муторный процесс для первого раза. По книге никаких свинцовых пластин подкладывать не нужно, там пишут что собираете со своей шайбой, меряете люфт и заказываете нужную шаубу. Я так пытался делать, но 2 шайбы которые у меня были - 2,52 и 2,48 -не давали люфта. И когда мне надоело разбирать собирать - я решил использовать свинец. Разумеется после затяжки гайки, нужно стукнуть по валу через проставку, дабы осадить обоймы на места.
Потом вальцуем гайку и ставим крышку:

Далее счищаем герметик и собираем в обратной последовательности:

Далее нужно подобрать шайбу регулировки осевого люфта дифференциала. Допуск 0,045 - 0,105.
Для этого под обойму подшипника (я взял обоймы от совего диффа, прикатанные) вместо шайбы кладем свинец, собираем коробку без герметика, разбираем, меряем получившиеся пластинки и заказываем нужную шайбу:

Мой миркометр врет ровно на 1 сотку, 0е положение у него 1 сотка. Поэтому получив примерно 1,155 - я решил что имеющаяся у меня шайба 1,1 - то что надо.
Ставим нужную шайбу, обезжирииваем, наносим колбаску 1,5мм герметика, убеждаемся что не потеряли резиновые уплотнители и окончательно собираем коробку. затягивая болты моментом 48nm.