Да, не помешало бы номерок узнать.

Блин может это и моя проблема тоже??? Толян что скажешь?
http://sonata.club/po-povodu-vibratcii-t6289.html

Подниму ка старую тему, расскажу что мне удалось выяснить по тупости своего двигателя на горячую.

Итак сначала симптомы:
1. После полного прогрева, автомобиль терял динамику в разгоне ( не сказать чтобы значительно, но ощутимо);
2. Плавали обороты двигателя (стрелка тахометра на холостом ходу, в основном находилась на отметке 1000 об/мин, но довольно регулярно могла упасть до 700 или подняться до до 1100);
3. На прогретом автомобиле, при резком ускорении периодически возникала детонация (пока еще не устранил, но причина вроде ясна, и о ней данное повествование);
4. Блок управления двигателем никаких ошибок не фиксировал.
Это основные симптомы, другие пока озвучивать не буду.

Честно говоря пришлось убить много времени и некоторое количество денег на то, чтобы подойти к разгадке проблемы. Менял все что могло приводить к тупости: свечи, фильтра (и воздушный и топливные), высоковольтные провода, регулятор давления топлива в рампе, лямда-зонды - результат был нулевой. В процессе всех этих замен постоянно копался в интернете и по мере получения все новой и новой информации производил все указанные выше замены.

В итоге плавно подошел к датчику абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе, совмещенного с датчиком температуры всасываемого воздуха. Подозрение на этот датчик возникло еще и потому, что на не прогретом автомобиле, простоявшем не менее 10 - 12 часов в гараже, замеренные им значения температуры на 8 - 10 градусов отличались от забортной, чего при такой ситуации быть не должно.

Раздобыв практически лабораторный термометр, достав с полки тестер, снял датчик с машины, и дома, в спокойной обстановке, дождавшись нагрева датчика до комнатной температуры (и соответственно устаканившихся показаний термометра) замерил сопротивление датчика температуры. К слову сказать, если кто будет делать подобную операцию, замерять сопротивление нужно между 3 и 4 выводами (хотя в книге, имеющейся у меня, указано что сопротивление нужно мерить между 2 и 3 контактами датчика, это ошибка). Замер, произведенный при 27 гр. С, показал сопротивление 3,1 кОм, хотя согласно построенного мной, на основе книжных данных, графика, при указанной выше температуре сопротивление должно быть в пределе 2,1 - 2,5 кОм. Короче, приговор датчику на замену был подписан, ведь данные от него используются для приготовления смеси и корректировке УОЗ, а если он неправильно кажет, то какая там будет смесь и какая корректировка, одному богу известно.

Естественно, нового датчика сразу под рукой не оказалось, чтобы эксплуатировать авто решил пока использовать старый. Но прежде чем ставить его на место, по старой привычке решил проверить состояние контактов на самом датчике. Три из четырех нареканий не вызвали, а один, за номером 2, через который подается питание на датчик абсолютного давления отличался по цвету от остальных, был темнее. Поскольку отличие по цвету, обычно означает окисление контакта, решил его почистить. В процессе очистки понял, что потемнение вызвано отслоением нанесенного на контакт напыления (что за материал я не знаю, но обычно делают позолоту контактам), данное напыление довольно таки легко, без приложения усилий осыпалось.

Закончив профилактику датчику, поставил его на место, не ожидая ни каких изменений продолжил эксплуатацию авто. И только на 2 - 3 день обратил внимание на то, что:
1. приемистость, что на холодную, что на горячую одинаковая, такая как ранее была только на непрогретой машине;
2. двигатель, по тахометру, стабильно держит 900 об/мин.
3. детонация хотя и осталась (ведь все таки датчик температуры не исправен) но стала проявляться значительно меньше.

Вывод: Данный датчик на Сириусах используется вместо ДМРВ, именно он отвечает за подготовку смеси, да еще и оказывает влияние на УОЗ, так что у меня, скорее всего именно он виноват в проблеме тупости на прогретом двигателе, по крайней мере простая чистка его контактов дала положительный эффект.

alex2711

, за отчет пятерка , спасибо.

С Сириусом более менее понятно (либо лямда либо катушки)

А как быть с подобной ситуацией на БЭТА?

У меня таже фигня, фигово тянет и тупит, менял свечи, провода, топливный фильтр и мыл форсы...

Попробуй поменять катушки зажигания,кто-то на форуме уже писал о этом и ему помогло.

На моторе БЕТА одна катушка.
По компу ошибок нет.

пробег 130 000, думаю каталику хана.

Подскажите на Бете при выходе из строя катализатора загорается чек?

alex2711

А где ты книжку нашел по диагностике двигуна?

Подскажите на Бете при выходе из строя катализатора загорается чек?

нет но ошибка сканером считывается

Машинка 2008/9 мкпп. Двигатель БЕТТА. Пробег 47 000. Все исправно. Достала тупость на горячую. Сегодня, на горячем ДВС, перерезал один из двух белых проводов на второй "лямде". Поехала! По расходу напишу через недельку.

Расход, как был до этого.

У меня тоже стала тупить и дергаться на малых оборотах, диагностика ошибок не видит

день добрый. хочу обратиться к alex2711.добрый человек подскажи пожалуйста где ты брал схемы подключения разЪема датчика map.у меня правда БЕТТА, но датчики одинаковые и я думаю показания должны совпадать.а у меня вот какая картина: если мерить между 2 и 3 контактами (как в книге) то датчик врет на очень большие значения, если мерить между 3 и 4 контактами то значение не изменяется(2.27 кОм). Мерию по нумерации на самом датчике.Объясните в чем прикол?

Вчера приехал новый датчик (39300-22600).Перед установкой померил теже контакты.показания на 2 и 3 почти теже.на 3 и 4 точно такие же.результат еще пока не ощутил.в ближайшее время отпишусь об ощущениях.

никаких изменений.либо датчик бракованный приехал либо проблема в другом.у кого какие мысли?

обрезал один из проводов лямбды нижней.ничего не поменялось.зааял обратно и пипец началось подергивание и обороты 1000 и 1100.бывает 900 па до этого обороты были в норме

есть мысли?

а есть разница какой из белых резать проводов?

ничего больше не делал а поставил свечи новые ngk корея и обороты пришли в норму но тяга все равно не таа

Привет всем! Никого не хочу обидеть, но вот одного не могу понять: люди, начитавшись форумов, меняют кучу работоспособных запчастей, даже не пытаясь проверить перед этим их работоспособность. Ведь те же катушки, форсунки, регулятор давления топлива и датчики можно проверить. На фига менять все подряд??? И почему никто не начинает решать проблему старым дедовским способом: выкрутив свечу и посмотрев на цвет нагара на ней? Если нагар "неправильный", роем в сторону питания/зажигания/лямбды и устраняем, если "правильный" и "не едет", тогда, думаю, уже стоит мучиться и снимать кат.
ПС: У меня пробег 145 тыс., родной кат, родные форсунки, замена одной катушки, датчика коленвала и датчика IFS. Старый хозяин говорил, что кат, скорее всего, уже мертв. Но как он может быть мертв, если свечи идеал, средний расход 9,8 и до 150 машина легко разгоняется в половину нажатой педали?

Всем удачи на дорогах!