Заменил пыльники и цилиндры задних суппортов.

Коротко об особенностях. Конструкция задних суппортов немного другая, если спереди тормозной шланг крепится отдельным болтом на 12, то сзади болта нет, резьба в самом шланге, также на шланге встроенная гайка на 17 (только под рожковый ключ). Гайка сначала насторожила, была вся ржавая, но капнув на нее тормозухой (дал покиснуть пока откручивал болтики скобы), и открутилась в принципе легко, вернее крутить пришлось больше не гайку, а сам суппорт. Также как и с передними тормозами, полностью снял суппорт, причем не стал поршень выдавливать тормозной системой, чтобы снизить напрасный расход тормозной жидкости (при выдавливании педалькой, теряется объем с полцилиндра суппорта - пока делал перед, на всё про всё ушло грамм 700 жижи). Отверстие в шланге заткнул маленьким шестигранником обернутым в пленку. Поршень выдавил в тисках, вставив в отверстие от тормозного шланга удлинитель для головок 1/4. Дальше пошли мелкие неожиданности, сам суппорт сильно меньше переднего, и это дало определенные неудобства. Пришлось долго прочищать паз под пыльник, и затем основной сложностью стала именно вставка пыльника в суппорт, провозился с этим достаточно долго. Сам поршень в пыльник влез относительно легко, пригодилась только одна "скрепка", второй просто не было места, но вдавить пальцами я его не смог (тонкий и длинный, все не хотел вставать идеально соосно цилиндру), пришлось немного прессануть его в тисках. По второй стороне единственное что поменял в исполнении, это не стал мазать смазкой пыльник при вставке в суппорт, на сухую установить его оказалось значительно легче, чем когда он весь в смазке. Мелочи про замену пыльников и смазку направляющих пропускаю, также пришлось повозиться с подзакисшими колодками. Дальше была прокачка тормозов (в следующем посте). По времени вся работа заняла чуть больше 3 часов (делал один).

Отправлено спустя 19 минут 54 секунды:
До этого тормоза пытался прокачивать пару раз, когда менял жидкость, и после замены передних цилиндров, но результат не очень радовал, педаль становилась мягче, и ниже. Один раз использовал крышку с ниппелем и компрессор, но по ощущениям получалась лажа .
В этот раз подковался по разным источникам, и сделал для себя следующий алгоритм .

Инструмент: ключ на 10, прозрачный шланг с односторонним клапаном (как советовали ранее), бейсбольная бита (или другой подходящий предмет).
Последовательность прокачки - правое заднее, левое переднее, левое заднее, правое переднее. Как я понимаю физику, в тормозной системе два контура, вот их собственно последовательно и прокачиваем.
0) Исходная позиция, колесо снято, заглушка снята, штуцер стронут, трубка напялена на штуцер и вставлена в подходящую емкость. При этом трубка д.б. задрана вверх !
1) Включаем зажигание (не заводим!), качаем несколько раз, пока педаль не "потяжелеет", упираем биту между педалью и сиденьем водителя.
2) Идем к колесу, ключом на 10 приоткрываем штуцер (товарищ Vint советует не более 1/4 оборота), трубка должна "смотреть" вверх, выйдет несколько пузырьков воздуха, некоторое время ждем, как убеждаемся, что воздух более не идет закручиваем штуцер обратно
3) Плавно ... отпускаем биту.
4) идем к следующему колесу, повторяем п.0-3 (если вдруг слилось много жижи, то между этапами ее нужно будет долить в бачек)

В этот раз вроде бы прошло нормально, педаль по крайней мере точно не ослабла.
Собственно сама прокачка заняла по несколько минут на колесо, т.к. не было лишней беготни от штуцера к педали.