spoook12345 писал(а): напряжение на 1и 3 контакте

Привет. У меня так, заслонка закрыта - 320мв; открыта -4,3 вольт. Причем диапазон по elm 0 - 97,6 %. Есть еще новый датчик , у него 644 мв - 4,38 вольт, по elm 0,8 - 97% рабочий диапазон, с ним дико плавают обороты, оставил пока старый. Вот не пойму, как датчики откалибровать или адаптировать, чтобы в рабочий диапазон хода заслонки вошла вся шкала от 0 до 100%. После сброса клеммы, примерно как долго обучается эбу?

Ural79 писал(а): После сброса клеммы, примерно как долго обучается эбу?

у меня обязательно нужно 2 или 3 раза машину запустить и заглушить и чуть проехаться

Ural79 писал(а): Вот не пойму, как датчики откалибровать или адаптировать, чтобы в рабочий диапазон хода заслонки вошла вся шкала от 0 до 100%

я так понял что датчик имеет небольшой ход в отверстиях крепежа , если по часовой крутить то напряжение увеличивается ( у меня не бошльше 300) и чем больше увеличишь тем больше показания по емл близятся к 100 % , но больше не прокрутишь т.к хода больше нет , вот думаю что на все 100 и не обязательно , хотя и х.з

Всем добра. Вижу тема старая. но авось кому еще интересно. Владею год сонатой 2004г. 2,0 g4jp. также имеется небольшое СТО. Так вот за год облазил ее в доль и поперек. И могу с уверенностью сказать что завышает обороты. 1. ДПДЗ- сопротивление при опущенной педали должно быть 0,290-0,3 не более иначе трабылы. проверенно на 3 оригинальных датчиках и 2х заслонках. 2. РХХ только оригинал купленный у надежного продавца. был опыт покупки "оригинального" за 3500р. через инет обороты не ровные и ужасно орал он в процессе работы. также был приобретен новый оригинальный уже за 4000р. у местного продавца пришел что надо правда в белой коробочки modis (если интересно выложу фото). 3. любой даже самый минимальный подсос воздуха это 100% будет завышение оборотов на постоянной основе - это уплотнители форсунок. трещины в шлангах. АДСОРБЕР цука от слова ад. когда это маленькое говно умирает в открытом положении то через него в дросель поступает левый воздух, самая нормальное средство борьбы это заткнуть дросель в том месте и не вытаскивать штекер с адсорбера чтобы чек не горел (этим сильно облегчите себе жизнь). 4. и на десерт самое интересное это сам ДРОСЕЛЬНЫЙ узел мы все его чистим одинаково берем карбоклинер и обильно заливаем дросель даже не сняв его а зря. на обратной стороне намазан слой молибдена для уплотнения между дроселем и корпусом и естественно мы его нахер смываем а потом думаем почему стало только хуже. скажу по секрету что любой механический дросель моется только в узких местах прохода воздуха т.е. сапуны. адсорберы и т.д. и наоборот чем чем сильнее загрезнено место примыкания дросельного круга к корпусу дроселя тем лучше нет лишнего подсоса воздуха в впускной колектор в идеале надо добиться того чтобы он на солнце не просвечивался и будет все хорошо. происходит все из за того что в процессе работы бронзовый круг выедает себе зазор в алюминии. а если уже смыли то надо воспользоваться тем же молибденом есть пиндосовские спреи по цене от 2000р. за балон. но я купил Русский флакончик и кисточкой обильно все обмазал. если нужно то в гараже сфоткаю этот бутылек забыл название. 5. еще беда ДРОСЕЛЬНОГО узла в том что на валу который собственно и поворачивает этот дросель есть уплотнительные сальники которые тоже деревенеют и посасывают воздух из вне. оригинальных не найдете бесполезно но я в обыкновенном магазине РТИ (резино технические изделия). нашел нужные мне по размеру сальнички по цене 20р. за штучку их 2 по одному со стороны ДПДЗ и пружины. Все это было выявлено при использовании множество инструментов и приборов. дымогениратор. осцилограф. сканеры. компресометр. пневмотестеры. как я описал выше самая большая причина это подсос воздуха мимо дроселя на который ДАД прекрасно реагирует. Всем спасибо.