Доброго дня.
Соната тагаз. Двиг бетта.
Прошу помощи разобраться.
Предыстория.
Лопнул радиатор. Поставил новый.
В середине лета (по жаре 28-35) после трассы остановившись и заглушив мотор обнаружил калильное зажигание и появились провалы... Заменил ВВ и свечи. Стало лучше, но все же провалы были. Прикупил OBDII сканнер, ошибок не было (при перегреве должен чек загораться?). По температуре на приборке все было в норме.
Прямой связи с заменой радиатора не вижу, но мало ли. С сентября все наладилось и я забыл (забил) о проблеме. Этим летом вспомнил. Имея сканер посмотрел температуру двигателя, иногда в подъем до 110 было...
Менял крышку радиатора, дополнительная масса на двигатель прокинута.
Появлялась иногда ошибка по катализатору. Предположили что сечет гофра, подмешивается воздух - тупят мозги.

Опять пришла осень все стало нормально, забыл/забил.

Настало тепло, понеслось. Гофру заменили, через 2 недели появилась ошибка по катализатору и обрыв цепи датчика детонации (раньше тоже иногда выскакивала).
Днем машина не едет от слова совсем. По сканеру температура всасываемого воздуха 72 гр, не многовато?

Катализатор на вид ничего вроде бы, если кат забит, то выхлопные газы будут со слабым напором из глушителя выходить? У меня при перегазоке пыль с асфальта сдувает и на ощупь мощный поток.

ошибка Обрыв датчика детонации, это датчику конец или проводка? Из за этого может машину тупить, и иногда калильное зажигание быть?

up машина разгоняется вяло, приемлемо скажем так, но хуже чем было. Скорость ничем не ограничивается, разгоняется на сколько нужно по скорости без проблем. Если датчик детонации неисправен, машина не едет больше 60-80?

У меня так было когда верхний кат рассыпался и забил нижний.

serj-89 писал(а): ↑02 июл 2024, 15:35 У меня так было когда верхний кат рассыпался и забил нижний.

Детонация тоже была? (калильное зажигание, когда глушишь машину)
Тоже склоняюсь к кату. Когда гофру меняли, смотрели кат верхний, вроде бы целый, но сказали нужно сверху смотреть, снизу не показатель.
Если кат забит, напора выхлопных газов не будет из трубы же?
Заказал сегодня датчик детонации, завтра заменю проверю.
Какие размеры пламягасителей в верхний и нижний катализатор?

mr_Fint писал(а): ↑02 июл 2024, 17:45 Какие размеры пламягасителей в верхний и нижний катализатор?

я просто выбил и ни чего не вваривал.

mr_Fint писал(а): ↑02 июл 2024, 17:45 Детонация тоже была?

нет. просто не было тяги свыше 60-70 не разгонялся.

serj-89 писал(а): ↑02 июл 2024, 18:41 нет. просто не было тяги свыше 60-70 не разгонялся.

у меня таги нет, дергается на перекрестках, но разгоняется хоть 140 хоть 160 ( 160 не пробовал , но больше 120 идет, просто медленно, тяги нет)

Выкрути верхнюю лямду и прокатись.

serj-89 писал(а): ↑03 июл 2024, 04:36 Выкрути верхнюю лямду и прокатись.

Просто выкрутить датчик? Ничем не глушить отверстие?

Заменил вчера датчик детонации. Наблюдаю.

mr_Fint писал(а): ↑05 июл 2024, 08:08 Заменил вчера датчик детонации.

Пока полет нормальный, тех провалов нет.
Но приемистость двигателя так же низковата, и была 1 раз детонация при остановке двигателя (калильное зажигание).

Ставил в своё время датчик детонации от Жигулей - никакой разницы. У меня Бета тупит при неисправностях датчика распредвала. При разгоне будто бы прицеп тащит и выше 5000 об/мин двигатель не раскручивается. При забитом/оплавленном катализаторе там все светиться будет, как свечка! Такое ни глазами не пропустить, ни по запаху. Я бы снял кожух с выпускного коллектора и осмотрел на предмет трещин. У самого в коллекторе трещина была и подсос воздуха к верхнему лямбда зонду нарушал смесеобразование.
Из простого, но эффективного - выкрутить верхний лямбда-зонд, как тут верно посоветовали, и посмотреть полегчало ли мотору. Если ничего не изменилось, то косяк в смесеобразовании (форсунки не отсекают топливо и льют в цилиндры), либо свечи с неверным калильным числом. Бета прекрасно ездит на дешёвых отечественных АУ17ДВРМ на 92 бензине.

mr_Fint писал(а): ↑05 июл 2024, 08:08 Просто выкрутить датчик? Ничем не глушить отверстие?

да.
оставить для газов выход .

Kotman писал(а): ↑05 июл 2024, 20:22 При забитом/оплавленном катализаторе там все светиться будет, как свечка!

В смысле корпус катализатора светиться будет?


А что думаете на счет этого dvigatel-tupit-po-strashnomu-t401-80.html#p91430
У меня свечи тоже белые, смесь бедная. Попробовать обрезать подогрев 2 датчика кислорода? Какая у него распиновка?

serj-89 писал(а): ↑05 июл 2024, 20:32 да.
оставить для газов выход .

Так ездить можно? У меня провалы не всегда, только когда жарко и долго едешь (ну хотя бы минут 20), детонация при глушении вообще 1 раз была за последние 2 дня (после замены ДД). Мне что бы почувствовать разницу, нужно день поездить с выкрученным ДК.

Кстати свечи белые, а смесь вроде бы богатая, судя по показания ДК.
Видео из карсканера на ходу:
https://vk.com/video-226245918_456239110
https://vk.com/video-226245918_456239111

To Mr. Fint.
Да, там металл раскаляется до красна и светится, как свечка и воняет раскаленным. Нам как-то в гараж году в 2009 БМВ х5 с забитым катом приехала, вот там такое кадило было под машиной! Благо огнетушитель был и быстро поправили положение.
День с отверстием вместо лямбда зонда напряжно ездить, а вот оценить как быстро обороты набирает мотор вполне годится, ведь теперь двигателю не надо продувать забитый катализатор. А вообще по-уму вместо верхнего лямбда зонда вкручивается манометр противодавления. На нем участок с зелёной шкалой для нормального выхлопа и красные зоны, если с выхлопом проблемы. На СТО такое обязательно должно быть.
Дополнение:
Если оба датчика показывают синусоиду, то эффективность катализатора сведена к нулю. Это может быть как разрушение, прогар сот, так и его возрастная изношенность. НО!!! На Бете нижний лямбда зонд стоит после гофры, а она имеет свойство прогорать и имеем подсос воздуха. Я дважды менял гофру при синусоиде на нижнем зонде. Теперь перенесу зонд сразу под катализатор, проводка позволяет. И я не могу объяснить как, но при синусоиде на нижнем зонде расход топлива вырастает.
Я вроде как выкладывал правильную работу зондов здесь. Если не найдете, то я продублирую.

Kotman писал(а): ↑06 июл 2024, 20:38 Если оба датчика показывают синусоиду, то эффективность катализатора сведена к нулю. Это может быть как разрушение, прогар сот, так и его возрастная изношенность. НО!!! На Бете нижний лямбда зонд стоит после гофры, а она имеет свойство прогорать и имеем подсос воздуха.

Гофру заменил.

Толян писал(а): ↑27 фев 2011, 20:17 обнаружил,что на нижней лямбде,обрезан (именно обрезан,а не оборван)один из проводов подогрева.Ругнувшись в адрес бывшего владельца,провод запаял.И началось.Холодная-прет с пробуксовкой как бэха какая-то,нагреется до рабочей-все,овощ,аж с души воротит. Поездив так немного,выкрутил свечки,и обнаружил,что смесь сильно бедная - нагар белесый, тогда как,до ТО и,соответственно,пайки обрезанного провода,нагар был благородного светло-коричневого цвета.Не долго думая,режу провод взад - динамика,мощность и удовольствие от езды возвращаются.Такая вот фигня.Да,расход топлива от обрезания не меняется.

А как на счет такого? После завтра нужно проехать 700 км в одну сторону, и сразу назад. Думаю обрезать завтра подогрев второго ДК.

У меня на свечах всегда белесый цвет. Не налет, а именно цвет. И неважно какой бензин ни по фирме, ни по октановому числу. И свечи, что NGK, что АУ17 - на торце и боковом электроде светлый цвет. Искал в сети и видел ответ, что это нормальная работа свечи. Может присадки какие так осаживаются.
Про подогрев нижнего зонда. У меня в рабочий диапазон он выходит с задержкой в 3-3,5 минуты. То есть при запуске холодного мотора от ровной полки в 0,5В до каких-либо изменений на графике проходит такое время. Грешил на обрыв подогрева, а оказалось всё живое, только вот так работает.

Kotman писал(а): ↑07 июл 2024, 11:09 У меня в рабочий диапазон он выходит с задержкой в 3-3,5 минуты. То есть при запуске холодного мотора от ровной полки в 0,5В до каких-либо изменений на графике проходит такое время.

Аналогично. А с обрезанным подогревом он вообще не будет выходить на рабочий режим?

Температура воздуха на впуске 72* это нормально? На улице 27-33 градуса.

Будет. Нагрев ввели для быстрого прогрева датчика. Это по каким-то нормам Евро появилось. До этого датчики сами от газов нагревались.
72 градуса - нормально. Под капотом духота. Вдобавок алюминиевый коллектор прикручен к ГБЦ, а та к блоку цилиндров. Все греется от сгорания, а коллектор греет воздух. Поэтому и стараются захватить воздух снаружи, там похолоднее.

Следующий этап, удаляем катализаторы.
Вместо второго стронгер, это понятно.
А первый на бетте овальный, круглый пламегаситель войдет в корпус ката? Может размеры у кого есть? Сразу купить, чтобы машина в сервисе не висела долго.