Всем доброго времени суток. Хочу поделиться опытом недавней переборки своего пихла. Если ничего нового не сказал - звиняйте, но может кому-то пригодится.
И так, когда ужор масла моей старушки достиг эпического предела в 1л на 300км пробега(начиналось с 4л на 10000т.км)( да я терпеливый, ленивый идиот, признаю) я таки понял что никакие замены маслосъёмных колпачков и направляющих клапанов уже не помогут. До этого пробывал и кольца отмачивать и маслосъёмы и клапана менять, и башку другую ставил. Расход масла только увеличивался.
Недавно по случаю очередной ревизии головы произошла и внезапная переборка пихла, собрал из говна конфетку так сказать. Началось с того что повело голову, решил её отшлифовать и перебрать. Новые маслосъёмы, самые живые клапана и гидрики- собрал из двух головок одну. Ставлю, завожу, стучит. Вроде сверху- гидрик хреновый попался подумал я(звук очень похожий). Поменял гидрик- всё равно стучит. Снимаю поддон а там юбка поршня лежит. Короче третий поршень почти без юбки, отвалилась по самое маслосъёмное кольцо, правда только с одной стороны потому и не сломало. Заказал оригинал, один поршень(снова идиот, но амфибиотропная асфиксия решила что это выход)- цена космос, ждать один световой год, да еще и кольца старые ставить придется, короче ахтунг(отказался от него в итоге). Подумал подумал и полез на просторы интернета, и первым же самым тупейшим запросом во всем известную поисковую систему (Я) набрёл на вот эту контору www.autowelt.ru (не сочтите за рекламу, ребята реально спасли от пешеходства) - поршневая комплект(поршня, пальцы, кольца) = 6 килорублей. Моя светилось от счастья. Когда снимал остальные поршня светился еще сильнее увидев трещину в четвертом. Правда то что предлагает их сайт при подборе по автомобилю это не то. Там есть два варианта одни поршня выпуклые другие впуклые, вот впуклые это наши, хотя мне показалось что их впуклость меньше чем у наших, но я забил на это болт. Т.к. шлифовка башки уменьшила ее почти на 1мм, и еще поршня чуть чуть, теперь просто езжу на 95м бензине.
На наших движках (SOHC) поршневая меняется как на классике жигулей, пальцы в шатуны просто запрессованы, выбиваются просто молотком и выколоткой ну или выдавливаются прессом, кому как удобнее. Вставляются(за неимением оригинальной впрессовывалки) на несильно горячую.
Вкладышам тоже пришёл конец но так как колено выглядело шикарно для 21года а вкладыши были номинальные я просто поставил новые оригинал(знаю что опасно но ставить старые было ещё опаснее).
Вот такая полу переборка без снятия движка получилась. Кстати всё оказалось номинальное и оригинальное, движка похоже что не перебиралась ниразу, примерный пробег овер 500 тысяч км.(только на одометре 378т.км, а машина из германии в 2000г приехала и до 2010г где то по Москве шастала, так что явно было скручено перекручено)
В сухом остатке: завелась и работает идеально, ужор масла после первой тысячи километров пробега равен нулю, я снова сияю от счастья.

Поздравляю! Мне такая процедура хрен помогла-готовлюсь блок точить и все по новой...

Пару фоток в догонку.

Подскажи каталожный колпачков маслосьемных. Второй раз на шестнадцати клапанную приходят .надоело уже...

Лопата писал(а): ↑12 фев 2020, 14:59 Подскажи каталожный колпачков маслосьемных. Второй раз на шестнадцати клапанную приходят .надоело уже...

Хм... Странно, вроде без проблем)))) 2222435000 Такие заказывал???

Они меньше и короче

Меньше, чем кто или что??? Хочется больше конкретики!!! Номера, явки, пароли, фотки... А так-то тебе никто не поможет)))

Слева то что надо справа то что приходит по каталожному

нужна восьмерка ,а приходит 7 мм. Причем все сайты выдают что на 8 что на 16 клапанов один каталожный

Лопата писал(а): ↑14 фев 2020, 16:37 что на 8 что на 16 клапанов один каталожный

Нет не один!!!!!! Аналоги надо смотреть внимательно!!!! Закажи по номеру, что я написал и никаких аналогов!!!!!!
Какие ты номера заказывал???

Спустя много лет и я свой перебрал... Головки блока G4CM и G4CP (1.8 и 2.0) одинаковые! от сантанамо шестерня другая,распредвал и остальное одинаково, обращаю внимание на коромысла клапанов (на двигателе от сантаны не работал 3й цилиндр,оказалось рокер на 2.5 мм больше вдавливает клапан,ну и сам "выше", лежало 2 головки от 8кл сонат,из 16 коромысел одно торчало, имело маркировку CC1 3-3 ? когда на наших двигателях идет,например, C 1-3, C3-3, D 1-2/) Когда ГБЦ берете в руки,смотрите на метки на шетерне+толщину шестерни (некоторые со смещением - зуб и -5 -6 мм тоньше).
Балансировочные валы проще выкинуть,ничего критичного не будет (вместо сальника переднего балансира в крышку надо будет поставить заглушку,подходит и от 4g61 и 4g62 ,и 4g 63, попробовал, получилось (хонда рвр, мицубы ,включая эволюшн все это делают),надо только вкладыши на 90 градусов повернуть,чтобы перекрыть маслянные каналы+ замена балансира на огрызок в маслонасос, либо распил балансира+заглушка из болта в него (внутри балансира канал до вкладыша).Двигатель чуть более дергается,если нормальные подушки на комфоте не сказывается (кто видел ЗМЗ 402 тот поймет))) ) . Кольца TP 3392,,, (STD 0/25 0/50 ) НЕ БЕРИТЕ ! Первое компрессионное гуд, второе гуд, маслосьемное,наборное пздц... Мало того,что у походивших толщина остатка больше, так и еще сепаратор г-но! т.е. есть ширина на поршне , которая должна впритык умещать(все про малосьемные кольца сейчас) верхнее кольцо+сеператор+нижнее кольцо, так там все болтается как известное вещество в рукомойнике... В общем моторист ,еще советский, чего то мне соорудил, из старых маслосьемных и новых в сборе (использовали еще весы медицинские+я конечно технарь, но когда надо делать еще много в параллель... сами понимаете).
Все делали со сьемом двигателя, когда от коробки отсоединять будете, обратите внимание на щиток за поддоном, там за ШРУСОМ под ключ на 12 крепление+открутить щиток (ВАЖНО!) Коробка снимается вниз (открутить рабочий цилиндр,расшплинтовать тяги кулисы, отсоединить проводку,ШРУСА монтажкой вытащил+++ кронштейн подушки открутить от коробки,домкрактил не выкоко,мешал сильно) , надо открутить правый поворотный кулак от аммортизатора,+рулевую тягу, можно оставить на нижнем шарнире висеть (Следите за торомозным шлангом)! Дальше вылезло больше... Модераторов прошу, раскидайте как надо,по возможности...
Диск сцепления подходит от шеви нивы 215 мм,смотрите какая у вас стоит коробка,сверху на колоколе корбки, под тубкой охлаждения двигателя, центровал куском первичного вала от классики. Были замечены Порванные пыльники Шрусов... прекрасно встают от обычной нивы+универсальные хомуты ( брал в би-би, маркировка , что то там "евро")...
Сломана одна пружина, не знаю как люди от ваз 2110 ставят...короче:
Наша пружина 383 мм в высоту, пруток ,примерно 13.5, условно 5 витков, внешний диаметр 166 мм.... Вазовская 150 в диаметре, что уже... Как бл...ть вы их ставите? Передо мной лежали стойки и от 10 и от 09 , и от 011, гранты, волги и прочего отечественного автопрома.... От москвича 2141 подходят передние пружины+лифт Внешний диаметр 170 мм, высота 460 мм, диаметр прутка 16 мм (я резал 2 витка,тут у каждого на свое усмотрение). Задние аммортизаторы подходят от ваз 2109, необходимо положить по шайбе у проушины аммортизатора+возможность установки пружины от той же девятки ! ( пружины пока не резал,брал, как эксперимент, пружины были уже просто мертвые,какой жесткости, сколько витков(но не лопнувшие)как и что сказать,к сожалению, до конца не могу, едет нормально,не раскачивает, просто этим занимается другой человек,я пытаюсь глушитель изобрести ))).
Стоят форсунки от ГАЗ ЗМЗ 406, пришлось переточить верхние части форсунок (руками, шкуркой, матом ))) ,все садиться гуд, наполнение цилиндров лучше (один плунжер и 4 отверстия... разница весомая+ форсы то под дигатель 2.4 почти... дальше только от субару ставить) . Пришлось сильно поиграть шайбами между коллектором и топливной рампой.
Расточил старым злым советским напильником впускной коллектор,прямо за дросселем... дроссель около 52-54 мм, а коллектор за ним 46-48... Расточил не очень прямо точно, без станка,шарошки ,напильники... "колхоз,дело добовольное"... Увеличилась приемистость.
Заглушен нафиг клапан ЕГР. У меня дизель кайрон, там я уже этой "экологии" насмотрелся...можно дырки в асфальте замазывать этой субстанцией... Вырезал заглушку на впускной коллектор, в трубку сунул винтик.

ПОСТ СКРИПТУМ:
порши короткие от мицубы эволюшн предлагали, они короткие,легкие...цена не адекватная,ставили,подходит (у меня еще один двигатель G4CM есть, разница только в поршнях и диаметре под них в блоке, т.е. G4CM 1.8 SOCH и G4CP 2.0 SOCH коленвал,шатуны и ГБЦ одинаковые .

Головка у меня сошлифована где то на 1.2 мм (раковины, 3 пробоя прокладки ГБЦ...что тоже чуть увеличивает степень сжатия,не путать с компрессией!)

РХХ стоит от мицубиси 4G63 ПЛАСТИКОВЫЙ , пока что разницы не заметил,кондей пока не восстановил.

Нет балансиров, который идет в маслонасос обрезан и загулшен канал, другой удален (заглушка вместо сальника) +вкладышки повернуты так,чтобы перекрыть маслоканалы, давление масла в двигателе возросло,чуть ли не на 0.5 -0.6 в районе головки.+нет еще одного ремня,который пытается поломать основной).

У меня на G4CP сзади впускного коллектора не было перемычки с блоком двигателя, на G4CM была, переставил,чтобы было... Когда в пять человек опускали двигатель (капот снят) очень пригодилось, один стоял на стаканах,держась за впускной коллектор ))) .

Вы не подумайте,что я это все сделал один,нас человек 15 руку приложило, и опытный моторист, и "третья рука" ,и "подай ,принеси ,...", доходило до того,что "ты же подвеской занимаешься,дай со своей ваз 09 стойку заднюю посмотреть " )))).

Так и выяснилось, что в ланосе ,на плате стеклоподьемников стоят такие же микропереключатели фирмы DECO (думаю,мне это может помочь,блок уже лечили сотни раз)

Выяснилось, что на мицубиси мираж, старенькой тоже, 2000 года ,двигатель 4G15 12 клапанов, те же толкатели и рокера ))). Помпа тоже похожа,но этот вопрос не стали глубоко изучать.

Вылезло,что ,если у поставить нижнюю шаровую опору ,даже фирмы CTR , ее придеться прихватить полуавтоматом, рычаг разбитый, а верхнее отверстие крепления к поворотному кулаку рассверлить в стороны,как на ВАЗ 09,10,11,12, т.к. якобы "не делается на ваши машины развала,только схождение", когда резину жрать начнет ,а рычаг покупать совсем не хочеться,по другому думать начинаешь ))).

Хочеться похвастаться конечно ))), волга 3102 со стандартным ЗМЗ 406 16 клапанов 125 л.с. на "три сигнала" (т.е. со светофора,с места) мою соню 105 л.с 8 клапанов сделать до 100 км/ч не может,хотя тоже после капремонта ( обкатанны обе ,масла одинаковые , кикс 10w-40 в движках, лукойл 80W-90 в коробках, ну и в мосте волги тоже оно). НО, в волге горит чек ,ошибка "богатая смесь".

Реально ли вырвать движек вверх так чтобы коробка на месте осталась???

Забыл уточьнить. У меня механника

Лопата писал(а): ↑05 май 2020, 08:10 Реально ли вырвать движек вверх так чтобы коробка на месте осталась??? Сразу скажу,что описывать избитые вещи не буду, могу их пропустить (слить антифриз,открутить все мещающие патрубки,вакуум и прочее,это визуально ясно и видно) . Пишу, о проблемных местах

коробку снять дело 30 минут,АКБ,фильтр воздушный , проводка коробки,троса коробки 2 стопора,2 винта крепления шланга сцепления, 2 винта крепления рабочего цилиндра сцепления,проводка стартера. ВСЕ СПРАВА по ходу движения :стойка,рулевой наконечник,проушина коробки (НЕ ПОДУШКА КУЗОВА). ШРУСа монтажкой отщелкиваются...если жалко масло, аналогично разбирается левая сторона, лучше, конечно вообще привода отстрелить от ступиц. Коробка крепиться : 2 болта стартера (14), 3 болта со стороны коробки (14) под воздушным фильтром , один держит трубку охлаждения, один массу с АКБ, один у передней подушки двигателя Между двумя последними, рядом с креплением трубки к блоку есть винт под ключ на 10 (м6). Далее ложимся на спину (у кого ямы нету) с левой стороны, над ШРУСом,между последним и подушкой сзади болт (ключ на 14)т.е. между задней подушкой и поддоном. Далее , рядом с ним, болт на 10 (м6) в щитке, еще один на 12 (м10) между поддоном и траверсой. Запасайтесь удлинителями, болт у задней опоры проще вывернуть с двумя длинными удлинителями. Еще нужны трещоточные накидные ключи на 10,12,14,17+ карданчики 1/2 и 1/4 дюймов, звездочка/имбус/торкс (НЕ ГОЛОВКА !) 12,под натяжитель (8 клапанный двигатель). Между коробкой и блоком остается висеть на двух винтах под ключ на 10 переходной щиток, они за поддоном, мешает траверса,но не особо сильно,отворачивать не обязательно,сильно нигде не мешает.Вынимаем стартер,кто еще не вынул. Отсоединяется вся проводка от двигателя (от кондиционера,от его бочонка,генератор,ГУР,датчик давления масла), форсунки и прочее,очень тяжело что либо перепутать. Отсоединить трубку ,идущую на компрессор кондиционера ( если кондей живой, снять впускной коллектор,отсоединить компрессор от кроншейна двигаетеля) . ВСЕ АГРЕГАТНЫЕ РЕМНИ УЖЕ СНЯТЫ, ГРМ НА МЕСТЕ! Снять кронштейн насоса ГУР (одну гайку выпускного коллектора не реально открутить, прячеться за кронштейном насоса ГУРа. ставим домкрат в упор на блоке, между поддоном и кронштейном маслянного фильтра, другой под маховик (именно маховик, НЕ! венец маховика). Убираем в сторону насос ГУР (не разьединяя трубки )отворачиваем подушки, убираем домкраты(надо очень попотеть,чтобы компрессор кондиционера не убить, двигатель ляжет на траверсу и подрамник (через кронштейны передней и задней подушек ,поддон не пострадает). Снимаем радиатор охлаждения (с вентиляторами), капот. Бачки не мешают.дальше надо 6-7 крепких дятек, либо ""журавлик"". Я вытаскивал , разбирая по месту до голого блока. Вставлял с кучей народу.