Plintus писал(а): Гидрики звенят на холодную минуту-две, после затухают абсолютно, где та грань - после которой можно говорить о неисправности гидрика?

В принципе, если перестают цокать, то еще терпимо. Можно попробовать промыть мотор либо спец средствами, либо несколько раз сделать замену масла с уменьшенными в 1,5-2 раза интервалами от обычного. Есть шанс, что поможет.

Plintus писал(а): Что будет не в теории, а реально, если ездить с постоянно постукивающими 2мя, 3мя гидриками, навредит ли это р/в или клапану или ГБЦ ?

В принципе, страшного ничего не случится. Незначительно из-за вибронагрузок может увеличиться износ направляющих клапана, колодца самого гидрика и кулачка распредвала, но опять же, не критично. На значительных пробегах это не будет особо заметно в общем износе. Просто на клапане с неисправным гидриком износ будет чуть больше, чем на остальных. А вот что реально может доставить неприятность - так это увеличение расхода топлива и перебои в работе двигателя, также ухудшение тяги из-за сдвига фаз, который происходит из-за более позднего, чем должно быть по расчету, открытия клапана с неисправным гидриком. Как следствие, нарушение правильного цикла сгорания топлива. Опять же, все это не значительно уменьшит общий ресурс работы двигателя.

Если, кроме повышенного шума это не доставляет больших проблем, то можно ездить. А если есть вопросы к работе двигателя, в котором стучат гидрики, кроме избавления от стука, возможно, их замена будет способствовать общему улучшению работы двигателя.
Так что ремонтировать или нет, и когда это делать каждый решает для себя сам.

а кто подскажет такую вещь, чет не нашел поиском нигде.
гидрокомпенсаторы должны вращаться вокруг своей оси. но за счет чего? что их приводит в движение? и с какой примерно скоростью они должны крутиться? ну к примеру 2 оборота в минуту или...

Правильного ответа не знаю, но могу выдвинуть теорию на грани фантазии.
Для начала смотрим занимательное видео:


А потом предполагаем что в пятне контакта рокера и гидрика возникает трение, локальный нагрев и выпуклости, которые при следующем нажиме соскальзывают друг с друга заставляя гидрик вращаться. И скорость его вращения в таком случае будет зависить от частоты нажима, а значит от оборотов двигателя. Ну а в понятие "должны вращаться" я бы вложил смысл, что тепловой зазор не должен этому препятствовать, чтобы износ в паре трения был равномерным.

root писал(а): должны вращаться вокруг своей оси. но за счет чего? что их приводит в движение?

В наших моторах гидрики принудительно не вращаются. В то же время также они и не фиксируются принудительно в определенном положении. То есть имеют возможность свободного вращения в своем колодце. Поэтому говорить об опредеденной скорости их вращения не приходится. Думаю, что вращаются, но на каждом клапане по-разному на каких то быстрее, на каких то медленнее, может на некоторых и вовсе не вращаются.

дело вот в чем

на гидриках выявлена патологическая выработка, которая отсутствует у других клубней, вскрывавших мотор post498305.html#p498305
при прогреве на холодную, даже летом, гидрики издают клац-клац, причем не сразу после запуска, а через какое-то время, минуту-две. потом затихает, ненадолго, потом еще раз начинает, но уже тише. потом замолкает совсем и на горячем моторе уже не клацает. я на слух не умею определять один стучит или несколько.
отдавал мастеру менять цепи, заодно прикупил 4 гидрика, ибо все 24 будут стоить под 20к рублей и жаба не разрешила (теперь вижу, что зря не купил все). все гидрики оказались исправными, но с выработкой в месте трения с распредвалом. мастер заменил 4 самых потертых (были на крайних слева клапанах, ближе всего расположенных к ремням), они на фото выше. видно, что один вообще в принципе не крутился. клац клац после замены этих не ушло, тк на других тоже выработка. он говорит, чтобы выработка была не полоской, а кругляшком, гидрик крутится вокруг своей оси. и вот это периодическое клацанье при прогреве скорее всего от того, что гидрик прокручивается и рв попадает то в паз выработки, то выходит из него (поперек трется). вот я и думаю, по какой причине они гады не крутятся

root писал(а): все 24 будут стоить под 20к рублей

Подходят от ТАЗОВ (от шестнаря) качество примерно одинаковое, а стоят раза в 3 дешевле.

Вообще такой выработки не должно быть в принципе. Что то слишком узкая борозда. Как будто на кулачке РВ еще один выступ по середине, то есть получается, он не всей плоскостью кулачка нажимает на гидрик... Может надо было проверить сами валы на выработку по кулачкам...

Думаю, тут дело не в том, что они не крутятся, это уже следствие чего то другого. А чего именно, лучше проконсультироваться с опытными мотористами.

root писал(а): клац клац после замены этих не ушло

клацало только сразу после переборки, когда забирал (и мастер слушал).
сегодня с утра (это второй запуск мотора после переборки грм) уже не услышал клацанья. но и масло во время сборки было заменено с 5w40 на 5w30 (А5). возможно, дело было не в выработке, а в чрезмерной густоте... хотя буду наблюдать пациента дальше...
я конечно не спец, но у нас разве вал не все время трется об гидрик? и поэтому в этом месте сильнее протерто

dimkas писал(а): лучше проконсультироваться с опытными мотористами.

ну так вот моторист, который менял цепи и гидрики и выдвинул эту версию... и к валам у него не было претензий

dimkas писал(а): Подходят

Соглашусь на возможность нахождения подходящих от чего-то, т.к. мне на Ауди а4 ставили от газовского движка (402-406) с работой за 3000 р. Родные было ждать и цена о!!!

кстати говоря, некоторые ставят по два успокоителя, я тоже купил по две штуки... мастер их ставить не стал, потому что они там лишние, как я и предполагал ранее (год назад на предыдущей странице этой темы):

root писал(а): Как я понял, успокоители стоят с той стороны цепи, которая не нагружена и может провисать. Другая сторона нагружена (натянута) и там успокоитель не нужен даже в случае, если цепь уже сама по себе уже изношена и растянута. Потому, что там цепь натянута всегда, пока работает двигатель.

пробег 210к, цепи были вытянуты, но не критично, заменены не зря. двигатель стал работать вроде бы ровнее.
успокоитель на передней голове (Г-образный который) был стерт до металла, а на задней голове имел такой подуставший вид:

так что есть комплект новых успокоителей, могу отдать за пиво кому надо.
звезды валов тоже менял (да, напрессовываются на горячую, надо греть валы, но аккуратно, не перегреть!)

root писал(а): звезды валов тоже менял (да, напрессовываются на горячую, надо греть валы, но аккуратно, не перегреть!)

Менял из-за износа или просто для самоуспокоения? У меня звезды как новые. Пробег подходит к 160К.

Да, при правильной работе ГРМ вал и гидрик должны контактировать постоянно, и по идее, по всей ширине шейки и кулачка распредвала. У тебя же борозда выработки явно Уже, чем ширина кулачка. Вот в этом то и вопрос, почему. Если бы это была простая выработка и гидрики не крутились в колодце, она должна быть шириной, как ширина кулачка.

dimkas писал(а): Менял из-за износа или просто для самоуспокоения? У меня звезды как новые

менял потому, что мастер взялся менять и сказал, что лучше поменять. на них тоже есть износ, хоть и не видимый на глаз. прослабшие цепи сильнее точат звезды.

dimkas писал(а): Если бы это была простая выработка и гидрики не крутились в колодце, она должна быть шириной, как ширина кулачка.

а какая у нас ширина кулачка? я могу замерить ширину выработки...
откуда ж ей там еще взяться, кроме как от распредвала? мое мнение, что ничего особенно странного в выработке нет, если принять во внимание отсутствие прокручивания гидриков и как следствие - канавки вместо пятачка, если не будет каких-то фактов, подтверждающих обратное...

root писал(а): откуда ж ей там еще взяться, кроме как от распредвала?

Само собой, что больше неоткуда, вот в этом то и вопрос. Если поверхность кулачка ровная, почему тогда выработка более узкая, по крайней мере, на глаз на фотках это выглядит именно так.
Я не знаю точную ширину кулачка, может у кого-то есть снятый вал или кто знает точно, может подскажут. Замеришь и сравнишь.

разобрал один гидрик, внутри чистое масло, без сгустков и говен, практически без черноты

значит, клацали не по причине забития, а просто масло было густовато

Клацали они из за говняного масла, а не густоты. У меня после кастрола при сжатии пальцами гидрики хрюкали. Я их перемыл и все заработало. Мыл в жиже для снятия краски. Причина - лаковый слой.

да нет, масло довольно таки хорошее, чистое, живое. лака я не вижу, по крайней мере на гидрике (фото же отображается нормально?) при сжатии пальцами они вообще не сжимаются, пока не разобрал и не вылил масло, гидрик не сжимался. лак вижу на стенке головы, которая обращена к выпускному коллектору, от него идет жара и греет голову, масло сворачивается там видимо. вот там - да, лак присутствует.

Вот после того как масло с него слил, собери обратно и посжимай пальцами. Почувствуешь что он ходит неравномерно и хрюкает. Я лак на них вижу. После мойки они будут однотонные, без градиента цвета. Если решишь помыть - жижа опасная, через перчатки пальцы пожгла мне. После нее в бенз, и потом сразу в масло. Иначе поржавеют мгновенно.

root писал(а): значит, клацали не по причине забития, а просто масло было густовато

MasterVad писал(а): Клацали они из за говняного масла, а не густоты.

Дело не в масле и не в лаке. Дело в износе или засорении клапана гидрика (шарика и седла) мусор может быть настолько мелкий, что на глаз его можно и не увидеть. Смотрите видео до конца, ссылку я скидывал выше. Если наработка у мотора небольшая, то возможно, промывка поможет. Но если клапан гидрика изношен, то чистка даст лишь временный эффект, со временем все опять вернется на круги своя. Я считаю (ИМХО), после 200 т. км. проще поменять комплект гидриков, чем пытаться восстановить с сомнительным эффектом и не известно, на какой срок. Если родные выходят по финансам дорого, ставьте от ТАЗов и будет вам счастье.

P.S. Насчет масла. Я езжу на 10W-60 и ничего не клацает. Если мотор такой, как у нас, исправен, то он хоть на воде хоть на гудроне будет работать и ничего стучать не будет. В 2000-е корейцы еще делали движки по старым технологиям "дубовые" родом они идут из митсубиси 70-80-х годов выпуска. Не думаю, что в те времена кто то предъявлял такие высокие требования к маслам, как сейчас. Тем более, машины шли на экспорт, в том числе, в страны третьего мира, где с ГСМ не думаю, что все всегда было в порядке. И ездят до сих пор и у нас и кругом в мире. Про современные моторы и масла промолчу. Эта тема не для таких дискуссий.

P.P.S. Не ищите проблему, там где ее нет, если хотите, чтобы машина работала четко - найдите неисправность и устраните. Изношенные детали - под замену.

dimkas писал(а): Дело не в масле и не в лаке. Дело в износе или засорении клапана гидрика (шарика и седла) мусор может быть настолько мелкий, что на глаз его можно и не увидеть. Смотрите видео до конца, ссылку я скидывал выше.

Фильтр масляный на кой в системе? откуда там мусор, о чем вы? Абразив способный сделать негерметичным седло клапана ушатает шейки валов практически мгновенно.

Есть личный опыт и он превыше всего. Гидрики на фото в ужасном состоянии, в лаковых отложениях. После мойки он будет весь одинаково блестящий. У меня есть стетоскоп, я четко знал какие именно гидрики стучат. Резвальцевал их (все 16), перемыл. Там даже следов износа не видно было после мойки. Все стуки ушли. Проехал на них 40 тысяч. Поменял на новые просто потому что была возможность. После замены ничего не изменилось, старые прекрасно работали. Опасения вызывали только повторно завальцованные шайбы. На сириусах другая конструкция. А смысл тот же.

Предлагаю провести эксперимент и убедиться самолично.
1) разбираешь гидрик, сливаешь лишнее масло. собираешь, сжимаешь пальцами. - Чувствуешь что все плохо.
2) разбираешь, моешь бензином (он лак не берет), смазываешь чистым маслом, собираешь - убеждаешься что нифига не изменилось.
3) моешь средством для удаления краски, моешь в бензе, смазываешь маслом, собираешь - Ощущаешь в руках новый гидрик.
4) опускаешь в масло, прокачиваешь, ставишь на машину - радуешься.

MasterVad писал(а): Предлагаю провести эксперимент и убедиться самолично.

Даже отрицать не буду, если гидрик рабочий, все именно так. Но ведь не у всех так, как у тебя. У уважаемого root выработка даже по крышке толкателя видна на глаз. Следовательно, есть уже и износ и плунжерной пары гидрика, и клапана. Так что все сугубо индивидуально.

MasterVad писал(а): Фильтр масляный на кой в системе? откуда там мусор, о чем вы? Абразив способный сделать негерметичным седло клапана ушатает шейки валов практически мгновенно.

Фильтр фильтром, а у root куски резины гуляют по масляной системе, (смотри выше). В момент пуска фильтр не работает, масло идет через его перепускной клапан. К тому же, гидрик, по своей конструкции - это практически тупик в масляном канале и циркуляции масла как таковой (проточной) в нем нет. Это конечно, не совсем точно, грубо говоря, но примерно так по сравнению с другими частями системы смазки. Следовательно грязь, мусор, кокс и тот же лак из него не вымываются, а остаются внутри и со временем имеют свойство скапливаться. Поэтому вполне возможно попадание мелких частиц под шарик.

Я когда разбирал свои старые гидрики, мусора из них вымылось предостаточно, к тому же ногтем ощущалась явная ступенька на плунжере, так что износ также имеет место быть.

Так что все сугубо индивидуально, конечно. Но в целом, грю же на пробегах за 200 не стоит ждать, что гидрики будут как новые, просто в лаковых отложениях.

Я не удивлюсь если гидрик не вращался по той-же причине - закастроливание. (Это Ходос такой термин придумал ). Поэтому и натерло ему канавку.
Лак как не крути имеет толщину, и он снижает и без того малую циркуляцию масла в гидрике. А так же препятствует плавности хода плунжерной пары. (То самое хрюканье при сжатии пальцами). Куски резины и прочий крупный мусор не способен пройти в столь малый зазор, ну я так думаю. А грязь которая обнаруживается внутри это кокс от масла который образовался уже внутри. Наверно. Я свои гидрики мыл при пробеге 350+ и ниче, дальше бегали.

В общем провести эксперимент не сложно и не дорого. И сразу станет видно есть ли там износ. И ощутится влияние лака. Ставить обратно с выработкой на крышке конечно же не стоит, надо либо шлифовать, либо ставить новые и делать выводы.