оксана152неу писал(а): отличаюца ли баки на сириусе бэте и v6 или они все одинаковые

Все одинаковые

оксана152неу писал(а): ребят какой код бака на сириус 2005, 31150-38550 или 31150-38050 и в чем отличие

31150-38550 - топливный бак для Magentis
31150-38050 - топливный бак для Sonata
Бери что дешевле! Полностью идентичные.

По кодам адсорбера, которые чуть раньше были в этой ветке. У меня бета. Купил 31420-4А000, а на машине стоял 31420-3A000. Он побольше будет чем 4А000

Первый раз бак лопнул на 94000 км, 8 лет авто. Последнее время заправлял бак до полного каждый раз 50 л. Заварил лопнувший шов, через 20 дней, после 2-ой заправки до полного, потек снова-лопнул по сварному шву. Наварили заплатку 5*5 см. Систему вентиляции топливного бака проверил: все трубки продуваются все клапана работают. Адсорбер продувается. Замен ни каких не производил. Заправляюсь по 40 л., езжу 1,5 месяца, наблюдаю.
P. S. Хотелось бы узнать, у кого на каких пробегах и при каких условиях проявляется негерметичность, может кто наблюдал.

sutrakama

,
Коллега, у всех по времени разному и одинаково по месту

Всем привет! Комрады подскажите бак топливный 3115038550
ZETRA
БАК ТОПЛИВНЫЙ S-5 (с антигравийным покрытием)

Это жесткий китай или можно поставить его? Цена дешевле оригинала на 5тыс

Друзья, подскажите, можно заказать отдельно уплотнитель под клапан, который на бензобаке? Сегодня сталь зправляться до полного, и когда налил под горло, то бензин просто ручьем полился из под машины!!! Я в шоке был, думал бак лопнул. Потом лючок сверху открыл, а у меня из под прокладки бензонасоса сифонит и вокруг клапана все в бензе. Я уплотнитель под бензонасос нашел а под клапан не могу найти отдельно.

Топливный бак это беда моей сонечки, купил второй бак, меняю их с переодичностью раз в пол года, один снимаю, сразу на пайку, второй ставлю уже паяный, заливная крышка, адсорбер, клапан, вентиляционная трубка и т.п.были заменены по очереди уже на втором-третьем разах при замене баков.

Олег 13 писал(а): Топливный бак это беда моей сонечки, купил второй бак, меняю их с переодичностью раз в пол года, один снимаю, сразу на пайку, второй ставлю уже паяный, заливная крышка, адсорбер, клапан, вентиляционная трубка и т.п.были заменены по очереди уже на втором-третьем разах при замене баков.

Все поменял и все равно лопаются?

А если адсорбер не подсоединять к баку? Что будет?

gaus писал(а): А если адсорбер не подсоединять к баку? Что будет?

а пары куда будут уходить????
если только пробку сверлить..

Ешкин кот, только купил авто а оказывается бак уже тек.... но обратной дороги нет, уже купил и оформил (

Подскажите, в итоге что менять? Мотор бетта, абсорбер заказал, номер 31420-4A200, а вот в клапаних чет запутался куча названий.... и по крышке не понятно, надо будет дырявить или нет, или просто новую поставить, только смысл, там же вроде все равно внутри в горловине железная крышка(клапан).
Ну почему у всех машин норм а тут такой гемор....

p.s. Может кто знает где в питере сделать, желательно конечно что-бы уже делали наши баки.

В общем нашел я человека в Питере который знает эту проблему и чинит с гарантией, главное что-бы в другом месте не лопнуло, тьфу 3 раза ))) цена вопроса 5 тыщ. без стоимости снятия и установки... И проблема нихрена не в вакуме а именно в конструкции бака.

LDan писал(а):В общем нашел я человека в Питере который знает эту проблему и чинит с гарантией, главное что-бы в другом месте не лопнуло, тьфу 3 раза ))) цена вопроса 5 тыщ. без стоимости снятия и установки... И проблема нихрена не в вакуме а именно в конструкции бака.

тоже думаю что с баком накосячили. А как варить? Может есть тут "Кулибины" , расскажите как правильно заварить и закрепить бак.

Накосячили с вентиляцией бака. На американке такой проблемы нет, т.к. стоит доп клапан.

Сколько уже катаюсь пока все нормально. Заправляю 40 литров как загорит лампа. Важное уточнение: после наваривания пластины на разрыве, все повторно обработал антикором и герметиком (зачищенное место под сварку). Так скахать колебания гасить.

Тоже тек. Трещина там же, где и у всех.
Первый раз ремонтировал поксиполом, хватило на 5 месяцев.
Выковал усилитель-заплатку, сварщик сегодня заварил трещину и заплатку аргоном. Посмотрим, как походит.

сам снимал без ямы на донкрате трещина здоровая была там,воды налил там аж фонтанчик вверх забил,кароче стоял 2 дня с водой (но пары остались причем много!)подсоединил шланг к глушаку соседовской десятки и кинул другой конец в бак ,10 минут на холостам ходу работала потом погазовали 5 минут промыл водой опять и все!паров нет!съездил купил новый клапан (спускает газы в адсорбер)принес бак в дом (все предварительно зачистил!)обезжирил ацетоном трещину,полил паяльной кислотой !взял олово строительный паяльник(фен)плавил олово(чистое!без канифоли!а то отлетит запайка!)втирал привой палочкой в трещину прям в железо(серебряного цвета налет получается!)потом латунную или медную тоненькую сеточку положил и сверху напаял олова!чтоб сетки не видно было!все! цена вопроса 300р за клапан или дешевли!делал первый раз и я не автомеханик!!просто заепался по 300р заливать!итог 40000тыс км полет нормальный заливаю полный!(сварку не используйте обычную не поможет!аргон?-а смысл?переплата и возить его еще!сервис дорого и не везде!новый-стоит космос!снял за 2 часа не торопясь заодно фильтры топливные поменял,адсорбер не менял !поставил все обратно за 40 мин!предварительно перед съемкой бака помажте болты жгутов маслом(очень тугие!!!)все !!!

оксана152неу писал(а): !аргон?-а смысл?переплата и возить его еще!сервис дорого и не везде!

ну да, пайка проще. у нас ща на улице -30, завтра обещают -37. интересно, как бы долго у меня олово продержалось? если паять, то латунью. тогда уже получается, что аргоном проще. у нас 100руб за 1см шва. Заварил и забыл
PS: оловом паять надо без кислоты, просто металл должен быть хорошо прогрет

DrHamlet писал(а): если паять, то латунью

Про пайку латунью: баллон кислорода и пропана, горелка 1ый номер , бура и латунные полоски или прутки. Горелкой греешь металл до красно белого цвета, затем пруток латуни нагрел , обмакнул в буру и расплавляешь горелкой по железу. Сплав получается желтоватого цвета, так паял трубки тнвд КАМАЗа. Это если металл толстый. Тонкий металл от местного нагрева горелкой будет корёжить и при остывании будет деформация. Трубы под воду раньше варили газом, но ацетилен газ + кислород. Лучше сварка кемпи( проволока в углкислоте) и аргон .
Но дорого. Электро сварочный шов не лопнет, а рядом со щвом может впоследствии лопнуть., да и тонкий металл влёт прожечь электродом легко и потом плавить на дырку металл.
У всех ломается в изгибе, т.к. при штампе металл деформируется и снаружи сжимается, изнутри - тянется.