dimkas писал(а):

Так вот и вопрос. Эти то оба кода идут по GMB. Про оригинал я сейчас речи не веду.

В чем именно вопрос? Одинаковые эти ролики и взаимозаменяемые они, такой вопрос? Или что?)

В чем именно вопрос? Одинаковые эти ролики и взаимозаменяемые они, такой вопрос? Или что?)

Тогда возникает вопрос, в чем отличие, к примеру роликов GMB 2481037120 за 907 руб. и GMB GT10111 за 540 руб. ? Действительно ли эти ролики одинаковые?

dimkas

, http://cheliabinsk.boostmasters.ru/shop ... m-gt10101/ http://cheliabinsk.boostmasters.ru/shop ... m-gt10111/ https://plentycar.ru/autopart/133725 https://plentycar.ru/autopart/146989 В последних написано на какие моторы идут и какие оригинальные номера. Так что они одинаковы, но в разных коробках.

Ролики от руки затягивать? Или нужен динамометрический ключ?)

Maxi_Mus писал(а): Ролики от руки затягивать? Или нужен динамометрический ключ?)

Да, все равно натяжение ремня натяжитель регулирует

Istery писал(а):
Да, все равно натяжение ремня натяжитель регулирует

Я понимаю, мне резьбу чтобы не сорвать на роликах или не реально? Или затянуть без фанатизма и пойдет?)

serj-89 писал(а):
лучше конечно динамо иметь,но и от руки - слабовато..
уж лучше тогда накидным затягивать.

я думаю от руки он имеет ввиду ключом рукой)

Maxi_Mus писал(а):
Я понимаю, мне резьбу чтобы не сорвать на роликах или не реально? Или затянуть без фанатизма и пойдет?)

не сорвешь, тяни как и любой болт с такой резьбой

Вопрос такой ? А что нужно то заказывать для замены грм ? Ремень и два ролика или полный комплект ? Полный комплект 10500 садиться. А стоит все менять или можно ремень два ролика и помпу?

Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Отпишитесь пожалуйста что нужно заказывать а то на сто в магазине в два раза дороже все

Это все необходимо менять ?

Спасибо а ещё вопрос начала греться на оборотах приходится сбрасывать обороты чтоб остывала? Прокладка ГБЦ?

От движка на кузов поставил а от аккумулятора то же нужно?

Я думаю что если пробивает ГБЦ прокладку должны тёть симптомы потеря антифриза троить должна машина а этого не ни чего работает ровно антифриз не уходит

Радиаторы нужно промыть с наружи и между ними.

Поменял в июне грм (кроме помпы) на очередных 50тыс. пробега (3 года). Все поставил оригинал. Ремень в принципе был как новый, только буковки еле видны были. Новый ремень и предыдущий Гейтс. Заодно махнул крышки (пыльники грм), нижняя была вообще в плачевном состоянии (была в таком виде от предыдущего хозяина, как могло так протереть ума не дам...). А вот приводной ремень был частями поврежден, в чем причина ХЗ...тоже ставился оригинал...

Добрый день всем!!!
Первый вопрос:
-Зачем снимать насос ГУРа для замены ремня???Там ведь достаточно просто его шкив снять!!
-Совсем не обязательно менять натяжитель ремня ГРМ при каждой замене ремня и роликов!!!!Для перестраховки(хотя от чего??)))достаточно менять натяжитель каждые 150 000-200 000 км пробега!!!Никого не слушайте по поводу ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ замены натяжителя при каждой замене ГРМ!!!Мне очень много рассказывали.....и про то что он ГИДРОнатяжитель (типо создается давление масла и за счет него натягивается ремень)...и про то что механизм натяжителя, внутри корпуса, устроен по принципу трещетки,мол если чеку вытащил из него,то обратно штоку не даст заходить в корпус( внутрь,на исходное место) именно этот самый механизм "трещетка",и типо сделано это для предотвращения ослабевания ремня и избежания его проскакивания...
ЭТО ВСЁ ПОЛНАЯ ЧУШЬ!!
Я сам лично,давным давно,находясь под впечатлением от таких рассказов и запугиваний,решил после замены ГРМ и натяжителя естественно, разрезать свой старый натяжитель,и какого было мое удивление,когда я увидел внутри корпуса только шток натяжителя и пружину...и больше НИЧЕГО!!!НИЧЕГО там нет!!!И масло туда не подается под давлением,а те самые НЕСКОЛЬКО КАПЕЛЬ масла внутри корпуса никуда не деваются из натяжителя при его повторном использовании,и нужно масло внутри только для смазывания самого штока,чтоб предотвратить его закисание в корпусе и масло предотвращает коррозию самой пружины ну и в целом натяжителя!!


И ещё-
при повторном использовании натяжителя,вы никогда и никак не сможете вставить чеку натяжителя на место,т к отверстия для чеки, на корпусе и штоке не совпадут т.к. после установки на двигатель чека уже была удалена из натяжителя и шток уже вышел наружу,обратно вы его не засунете с помощью ремня,необходимо снять его и спокойно в тисках утопить шток, до упора в корпус,и зафиксировать шток внутри при помощи чеки,продев её в отверстия!!!Очень внимательно выбирайте материал для чеки,т.к. она есть только в новом натяжителе!!!Я потерял чеку от предъидущего натяжителя и долго подбирал проволоку,но как только фиксировал шток новой,самодельной чекой,её закусывало внутри и она не вытаскивалась или просто ломалась или гнулась!!!Лучшим решением данной проблемы было использование для данных целей обычного кольца от ключей,с моей связки,теперь не теряю!!!


И еще по поводу греющегося авто,масса тут не причем!!!температура ростет при плохой "МАССЕ" (обычно) не зависимо от количества оборотов ДВС,при этом вентелятор не срабатывает на показания стрелки,т.к он включается от датчика,а при плохой "массе" ложные показания выдает только сам указатель на приборке,а датчик считает все правильно!!!Плюс при данной неисправности,чаще всего указатель температуры начинает отклоняться от реальных данных,при включении в цепь электропитания ,любых потребителей,даже габаритные огни и т.д.!!
А при таком описании неисправности,первым делом следует начать с радиаторов!!!!!!!!!!

Что касаемо прогорания прокладки ГБЦ-
не всегда при прогорании прокладки ГБЦ,начинает явно уходить антифриз!!!!!!Бывает такое,что он уходит настолько незначительно,что можно не придать значения таким потерям!!!При сильном пробое прокладки,часто антифриз идет в камеру сгорания,чему соответствует как правило ярко выраженный светлый,густой дым!!!Похожий больше на пар,и как правило сопровождается сладковатым запохом антифриза,но не факт!бывает антифриз пробивает то место на прокладке,которое может окозаться вблизи маслянного канала,и антифриз может попасть в поддон картера,в таком случае открыв заливную горловину и вытащив щуп масла,скорее всего вы увидите светло-мутную,пузыристую жижу(эмульсия)!!!Один из способов проверки (самый простой,но не самый 100%) это,открыть заливную горловину радиатора охлаждения,завести машину,и под капотом,потянув за тросик газа или открывая дросельную заслонку вручную,необходимо наблюдать за уровнем антифриза в радиаторе!!!Если при резком нажатии на педаль газа,оборотов до 3500-4500,из заливной горловины радиатора охлаждения очень существенно начинает выдавливать антифриз,то прокладка прогорела,и выхлопные газы из цилиндров,прорываются в рубашку охлаждения ДВС!!!!Но если ничего не меняется во время нажатия на газ,то это не значит что прокладка цела!!!После данной проверки,не зависимо от результатов,нужно выкрутить свечи из цилиндров и посмотреть на их состояние,от цвета свечи зависит диагноз!!!
Как то так!!!Коротко!!!!если что пишите!!!