Дело такое, купил чистокровного корейца. Машина где то недельку стояла в гараже, холод у нас в городе нынче дикий просто, до -35 доходило, но в гараже ясно дело меньше будет и все же.. Прогреваю, ставлю рычаг в положение R, а машинка стоит, причем видно что обороты повышаются, но ноль эмоций, автомат не реагирует. В положении D тоже самое. Даю газу обороты нарастают, а машине пофиг. Прогревал еще минут 30 и только тогда поехала. Думал дело в антифризе, в Корее то климат другой будет. Поменял, пока ездил всю неделю, все отлично. Потом опять дней 6 не трогал авто и снова таже беда.
Не пойму в чем дело, то ли электроника тупит, то ли с АКПП не прогревается. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?

Масло поменять в коробке с фильтром Только чтоб все слить его высасывать надо вакуумной приблудой специальной.У ТОшников должно быть оборудование такое.
А пробег какой,если не секрет?

Ок, как вариант попробую. спасибо. А масло какое заливается Shell? я думал оно одно для любого сезона что в Корее что в России. Пробег 3000.

barsikline писал(а):Ок, как вариант попробую. спасибо. А масло какое заливается Shell? я думал оно одно для любого сезона что в Корее что в России. Пробег 3000.

Честно говоря слишком рано на масло грешить. Но заехать к официалам наверное все же нужно. А масло не обязательно ШЕЛ можно и другие производителей главное чтоб на автоматические коробки была. А по щупу уровень масла в норме? проверяют на работающем движке на нейтрале вроде(не помню точно надо уточнить).

Буду цитриовать по памяти, вобщем у Шелла есть пара масел: 5w30 или 5w40
По моему первое - зимнее, у него ниже коэффициент вязкости,
второе - летнее/всесезонка. Опять же по памяти, в районе 40ка градусов ниже нуля машину Вам заводить нельзя, если масло не зимнее.

Вот, как-то так. Просто у нас в этом году зима в районе нуля, вот только сейчас чуть прихватило,
так что не сильно для москвы применимо, думаю ребята, у кого зима похолоднее - поправят.

shnipperson писал(а):Буду цитриовать по памяти, вобщем у Шелла есть пара масел: 5w30 или 5w40

Так это же для двигателя, а на коробку там другое немного

Grr3 писал(а):Честно говоря слишком рано на масло грешить. Но заехать к официалам наверное все же нужно. А масло не обязательно ШЕЛ можно и другие производителей главное чтоб на автоматические коробки была. А по щупу уровень масла в норме? проверяют на работающем движке на нейтрале вроде(не помню точно надо уточнить).

А вот прикол в том, что щупа нет. Как его посмотреть даж не знаю.

shnipperson писал(а):Буду цитриовать по памяти, вобщем у Шелла есть пара масел: 5w30 или 5w40
По моему первое - зимнее, у него ниже коэффициент вязкости,
второе - летнее/всесезонка. Опять же по памяти, в районе 40ка градусов ниже нуля машину Вам заводить нельзя, если масло не зимнее.

Я тут в руководстве по эксплуатации посмотрел вот что пишут:
1093
Выходит жидкость в АКПП должна быть то что надо - Хиндаевской, не думаю что сейчас что-то другое залито.

Может мозг коробки Згоняй на диагностику

Да по хорошему надо.

http://service.hyundai-motor.com/Main/V ... nginecode=

Вот почитай про то как проверять уровень масла в коробке.

Grr3 писал(а):http://service.hyundai-motor.com/Main/V ... nginecode=
Вот почитай про то как проверять уровень масла в коробке.

Спасибо, только я там описание про это не нашел. Но есть картинка предполагаю, что трубка где желтый круг там и есть щуп.
1109

barsikline писал(а): там и есть щуп.

Неее у нас нет щупа. Там вкручена пробка на уровне, и если ее открутить, и не потечет масло то уровень маленький. Короче как на волгах и жигулях.

Провера уровня ATF представляет из себя следующую проседуру:

1. Вывернуть болт с проушиной (данный болт находится ниже рычага переключения режимов на АКП, это есть заправочное отверстие ATF). Стоит добавить, что по регламенту прокладка болта с проушиной используется только один раз.
2. Долить 700 мл. масла 3ATF SP-4 в заправочное отверстие.
3. Запустить двигатель.

Примечание: не нажимать одновременно на педаль тормоза и на педаль акселератора.

4. При помощи диагностического сканера дождаться прогрева масла ATF до температуры 50-60 градусов.
5. Переместить рычаг селектора из положения "паркинг" в положение "драйв" и обратно в "паркинг". Рычаг переключения передач требуется задержать минимум на 2 секунды.
6. Выключить двигатель.
7. Водрузив коня на подъемник, вывернуть пробку для проверки уровня ATF с крышки корпуса клапанов. Как помнится, она черного цвета. Опять же, по регламенту, прокладка используется один раз.

И вот самое интересное: если ATF вытекает из отверстия проверки уровня ATF, это означает, что уровень ATF находится в норме. Уровень ATF считается правильным, если масло вытекает через отверстие тонким равномерным потоком. Если жидкость не вытекает, возвращаемся к пункту №1.

Спасибо за хелп. Видимо не в минусе дело. Около полутора месяца катался, все было ок. Сегодня сюрприз. Теперь стало еще хуже . В общем теперь, когда останавливаюсь, например на светофоре, рычаг в положении D, слышно, что, что-то выключилось, и чувствуется как работа двигателя поменялась. Смотрю на тахометр, обороты чуть выше чем на холостых, жму газ - не едет. Причем иногда, когда жму машина рывками начинает дергаться с движением в перед, будто сцепление, то есть то нету, а потом через силу, словно через какое-то сопротивление начинает ехать. Выкл/вкл. зажигания не помогает. В положении R движется, пробовал типтроник - ничего не меняется. Снимал клеммы, думал мож электроника глючит, перезагрузка поможет - не помогло. Хз, что может быть?! Может у кого есть идеи, что не так? Боюсь как-бы автомат менять не пришлось. В общем начинаю разочаровываться в Хендай. А не хотелось бы, машина в целом хорошая.
P.S. От безысходности записался на диагностику.

barsikline писал(а):P.S. От безысходности записался на диагностику.

Я с вас, мягко говоря - х*ею. Это первым делом надо было сделать, а не ездить 2 месяца с полуубитой акпп и добивать ее. Хотя если деньги некуда девать - то можно и так их потратить...
Можно вобще как блондинка всегда ездить пока авто не встанет или не развалится не заезжая в сервис, а потом "от безысходности" записаться к диагносту!
А потом говорить о том что разочаровался в Хундаях.
ЗЫ: всетаки ахренительная формулировка - "от безысходности записался на диагностику"

barsikline писал(а):В общем начинаю разочаровываться в Хендай

возможно просто ATF не хватает и насос цепляет воздух. или низкое давление в магистралях по какой-то причине.
срочно в сервис, машину не трогать, перемещать на эвакуаторе или в крайнем случае на буксире (не дальше 50км, не быстрее 50км.ч)

and1822 писал(а):Я с вас, мягко говоря - х*ею. Это первым делом надо было сделать, а не ездить 2 месяца с полуубитой акпп и добивать ее

Ох*евать тут не надо. Машина все это время исправно работала. То что в минус было, думал особенность корейских авто. _Склоняюсь к тому, что тупит электроника. Посмотрим, что диагностика покажет. Хреново конечно все, но всякое бывает. Но зато буду знать, что эти симптомы значат. Как говориться, во всем есть свои плюсы, их просто нужно видеть.

Admin писал(а):возможно просто ATF не хватает и насос цепляет воздух. или низкое давление в магистралях по какой-то причине.
срочно в сервис, машину не трогать, перемещать на эвакуаторе или в крайнем случае на буксире (не дальше 50км, не быстрее 50км.ч)

Спасибо за совет!
Заснял видео на память. Вот ссылка. Вообще ужас

Итак, починил. Что и как было:
При первом осмотре специалистами в дилерском центре, проверили работают ли рычаги переключения передач, не клинит ли что-нибудь - оказалось все ок; долили ATF - не хватало около литра, проблема осталась - сразу сказали, что нужно коробку разбирать - дело не в электронике. Снятие/установка автомата 12000 руб. Делать было нечего - я согласился. Уезжаю, спустя часа 2-3 звонят, говорят в автомате была вода, кольца прикипали в общем пакетнику хана, приезжайте посмотрите. Приезжаю мне все показали, + фото процесса разборки АККП.
Говорят нужно пакетник полностью менять + фильтр + монжета (коцнута, а она отвечает за давление жидкости в системе). Все под заказ - ждать порядка 4-х недель. Цена вопроса у дилера примерно: Фильтр 2000р, пакетник 3300р, можеты вообще в оф. каталоге запчастей нет. + ATF Type-IV 1200р за литр (всего нужно 7л). В сумме выходит порядка 14000р. - дорого.
Еду к знакомому в автомагазин покупаю (под заказ - срок 1.5 недели) фильтр 940р, пакетник 2300, ATF Toyota Type T-IV 3000р за 8 литров. Экономия епть. Манжета подолша от SantaFe.
Монтажные работы заняли 2 дня. После узнал, что работы по разборке/сборки автомата тоже платные - считаются отдельно. В общем если по прайсу дилера за все работы, стоимость которых зависит от норма часов потраченных на выполнение работ - выходит сумма порядка 32000р. Договорился за 15000р.
Итого затрат: около 22000р.
Спрашивал как могла туда вода попасть - сказали что когда долго машина стоит возможен конденсат, нельзя чтобы долго машина стояла!, либо через сапуны попала, и как вариант - утопленник, но не похоже.

ну, чо, типа годная корейская тачко
к вопросу нафиг авто у официального дилера покупать,
все ответы выше. Была бы машина на гарантии, стояла она или не стояла,
ремонтировали бы по гарантии.

22 рубля - вполне по-божески отделался еще! Мои поздравления с тем что машинка снова на ходу!