Итак, для повторения сего "мега-тюнинга" необходимы:
1. Достаточное желание.
2. Хорошее настроение (обычно получается из плохого добавлением пары бутылочек любимого пивка
)3. Минимальные навыки пайки (и наличие паяльника и т.д.)
4. Минимальные навыки пользования амперметром (и наличие, собственно, амперметра/мультиметра)
5. Минимальные навыки пользования калькулятором (штатный виндовый calc.exe подойдёт)
6. Собственно светодиодные модули (брать такие же как у меня совсем не обязательно) и кой-чего из электронной рассыпухи (детали класса "за 3 рубля ведро", рекомендую покупать например в http://www.voltmaster.ru/, т.к. Чип-и-Дип дюже цены ломят).
Мной в разное время были куплены следующие модули:
Собственно, первые пошли в боковые повторители, вторые - в передние фары, третьи - в задние.
Итак, часть первая, механическая (или как я убил цоколь на светодиоде):
Собственно, начнём с подготовки диодных модулей к установке в патроны авто. Тут казалось бы всё просто - втыкай и радуйся, да вот только цоколь лампы PY21W (которая жёлтая) отличается от цоколя лампы P21W (которая прозрачная, т.е. белая) чуть смещёнными фиксирующими выступами. Китайцы, делающие светодиодные модули пихают их все в цоколи под P21W, т.е. белых ламп.
Из всего этого следует, что просто так китайский жёлтый светодиодный модуль в штатный патрон не влезет. Тут надо сказать, что я, как любой русский человек, совсем чуть-чуть добавив усилия, разумеется, впихнул в патрон невпихуемое, то бишь вставил диодный модуль, но вытащить, разумеется, малой кровью не смог. Дело было вечером, шёл дождь, подручного инструмента не было (я вообще просто решил посмотреть, как будут светить диоды, т.е. в тот момент ещё не созрел, чтоб ставить их на постоянку), выбор был небольшой: или разломать патрон, сохранив диодный модуль, или расфигачить диодный модуль, сохранив патрон. Решив, что цоколь - фигня, а патрон у меня один - был сделан выбор не в пользу цоколя. Дальше было много геморроя по восстановлению диодного модуля (оказалось, найти просто патрон без колбы лампы - не так-то просто, а колбу с лампы снять - вообще не представляется возможным, поэтому колбу пришлось срезать, а содержимое цоколя - высверливать и т.д.).
Это я всё к тому, чтобы дабы не создавать себе лишний геморрой - не пытайтесь впихнуть невпихуемое, а просто любым доступным инструментом спилите один любой фиксирующий выступ на диодном модуле - с одним выступом он отлично держится и без проблем вынимается.
Цоколь PY21W (как на штатной лампе и патроне):
Цоколь P21W (как на китайских диодных модулях):
Патрон:
Суть доработки:
Часть вторая, установочно-балластная:
Ну, с установкой диодных модулей, я думаю, проблем не возникнет. Снимать передние фары, чтоб сфоткать процесс было влом, поэтому ограничусь текстом. Если брать те же модули, что и у меня - то в передние фары они входят с трудом, но аккуратненько покачивая его туда-сюда и мягко добавляя усилие - он впритык, но пропихивается в отверстие.
В повторители тоже всё встаёт без особенных проблем. Есть два момента: первое, это тот факт, что светодиодный модуль имеет полярность - т.е. если он не загорается - надо попробовать перевернуть его на 180 градусов. Второе - то, что после заворачивания патрона в плафон у меня диодный модуль немного перекашивало (он туда встаёт ровненько впритык) и контакт пропадал. Лечится шаманством с подгибом ножек и т.д. - думаю не маленькие, справитесь.
Ввиду того, что при установке диодов в повторители есть описанная выше проблема с подярностью и контактом - я рекомендую ставить их первыми или вторыми, со включенной аварийкой, чтобы контролировать их работу (главное не последними - там мощность цепи упадёт настолько, что реле перестанет видеть нагрузку и прекратит щёлкать).
Ну а в задние фары всё входит аки родное, но не спешите закрывать багажник - мы туда будем ставить ещё балластные резисторы, о которых чуть ниже.
Идём дальше: ставим балластные резисторы.
Если у вас после установки диодных модулей реле запускается (щёлкает, пусть быстро, сейчас это неважно) в режиме поворота (а не только аварийки) - то вам повезло и этот шаг можно пропустить.
Тут я сделаю небольшое объяснение, зачем они вообще нужны, и почему нельзя без них. Дело в том, что наше реле (как, впрочем, и большинство других) собрано на базе микросхемы U643B, в задачи которого входит обеспечение постоянной скорости мигания (в независимости от температуры, напряжения и т.д.) и определение снижения мощности цепи (обрыв лампы). Интересно, что включение поворотников или аварийки она тоже определяет по мощности цепи, и когда мощность слишком низкая (сопротивление слишком большое) - просто не включается, считая, что сигнал поворотов или аварийки не включен. Надо сказать, что питание на реле поворотов подаётся всегда, независимо от положения подрулевого переключателя и кнопки аварийки, а при включении поворотов или аварийки просто подключается нагрузочная цепь из ламп.
Согласно даташиту микросхема определяет включение цепи ламп по мощности и считает лампы подключенными при мощности нагрузки от 1вт, в моём же случае, это число оказалось несколько больше, порядка 5вт.
Поэтому, я рекомендую закупить резисторы номиналом 75ом (2вт), 100ом (2вт) и 150ом (1вт).
Что мы делаем теперь: подбираем балласт минимальной необходимой для запуска реле мощности. Для этого включаем поворот и параллельно лампам вставляем (мне удобнее всего было подбирать, вставляя в патрон повторителя) резисторы в следующей последовательности: 150, 100, 100+150, 75, 75+150, 75+100, 75+100+150. Первую же комбинацию, при которой реле запустится (начнёт щёлкать) - оставляем. К слову, можно не париться подбором комбинации, а сократить перебор до последовательности 150 - 100 - 75, сильно хуже не будет, просто возможно чуть большая мощность, чем необходимо уйдёт на балласт.
В моём случае подошёл первый же резистор на 150ом, добавив балласта всего на 1вт. Закрепить его на постоянное дежурство оказалось проще всего в разъёме заднего фонаря, вот фото, как это выглядит:
Подгибаем ножки:
Вставляем:
Изолируем-фиксируем:
Возвращаем колодку на штатное место:
На самом деле такое размещение балластного резистора не особенно надёжно, но мне не хотелось резать штатную проводку, поэтому пока сделал так. Может у кого получится лучше.
Часть третья, измерительно-рассчётная:
Теперь нам нужно рассчитать сопротивление шунта в цепи определения падения мощности (сгоревшей лампочки).
Включаем поворот (любой), берём амперметр, выдёргиваем предохранитель поворотников, подключаем амперметр вместо него. У меня щупы мультиметра не лезли в колодку, поэтому я взял сгоревший предохранитель, вставил его и щупами тыркал уже в его контакты:
Тут просто ловим "максимальное" показание амперметра (т.к. релюшка щёлкает, а частота обновления показаний мультиметра в сравнении с релюшкой невысока - будет куча промежуточных интегральных значений. "правильное" будет максимальным и чаще всего попадающимся).
На видео запечатлён процесс, правда с уже модифицированной релюшкой (в вашем случае частота щёлканья релюшки будет больше):
Замеряем то же самое при включенной аварийки (соотв. на предохранителе аварийки):
В моём случае получается ток в 0.48А на сторону и 0.74А с двух сторон.
Далее, следуя рекомендациям по расчёту из даташита на микросхему, расчитываем по формуле: R = 0.081V / 0.48A = 0.17Ом.
Тут по личному опыту стоит раза в два увеличить расчитанное сопротивление, т.к. по ходу при проектировании микросхемы никто не проверял работоспособность формулы при низких нагрузках. При 0.18Ом наблюдаем следующую "картину" - аварийка моргает правильно, а повороты - ускоренно. Явный признак недостаточного сопротивления.
Подбираем ближайший по номиналу (вверх) резистор мощностью, скажем, ватт (минимальную считаем так: 0.1V (у всех одинаково) * 0.74A = 0.074вт, т.е. проходим с большим запасом). Маломощных резисторов сопротивлением ниже одного ома увы, почти не делают, поэтому одноваттник найти проще. Тут наверное подошло бы что-нибудь вроде 0.47 Ом или 0.33 Ом, но в моём случае у меня остался стоять резистор 2.2ом 5вт, который у меня был использован в предыдущем эксперименте. Работает нормально, разве что не определяет "разрыв диодов". Да и не очень-то и хотелось.
Слишком большой номинал резистора даст большую просадку напряжения в реле (и как следствие, меньшую яркость свечения диодов), кроме того, с определённого порога реле будет работать в нештатном режиме (на 7-ю ногу будет поступать слишком большое напряжение), в моём случае это выражалось в "звоне" при включении поворотника/аварийки.
Слишком низкий номинал резистора не обеспечит достаточного напряжения на входе компаратора микросхемы (7-я нога) и реле будет моргать в ускоренном режиме.
Но как видно, запас по допустимым номиналам весьма велик (мне положено ставить 0.33, а стоит 2.2), если не заморачиваться определением "обрыва диодов" и смириться с некоторой потерей яркости.
Часть четвёртая, собственно модификация реле:
Ну, для начала, реле надо бы достать, находится оно слева внизу в подрулевом пространстве. Для снятия-установки реле ничего из пластика снимать не надо, реле крепится к колодке боковыми защёлками, соответственно туда надо подлезть, взяться пальцами за боковые защёлки, сжать и потянуть на себя:
Разобрать реле проблемы не составляет, разобрав, видим следующее:
Суть модификации заключается в замене родного шунта на 30мОм ("загогулина") новым, рассчитанным выше. Самым сложным будет разместить резистор, чтобы корпус надевался и закрывался без проблем. В моём случае получилось вот что:
Вот и почти всё!!!
Осталось только собрать реле, вернуть на место и наслаждаться правильной работой поворотников и штатной работой реле:
PS: Собственно, зачем вся эта каша нужна (плюсы, в сравнении с другими способами модификации):
1. По сравнению с установкой балластных резисторов, компенсирующих полную мощность ламп типа такого(общепринятый способ заставить поворотники нормально моргать) - мы экономим массу мощности (9вт против 100вт), но самое главное - у нас ничего лишнего не греется.
2. По сравнению с обрезанием 7-ой ноги и играми с ёмкостью задающего конденсатора - у нас реле работает в штатном режиме, лично меня аварийный режим реле очень раздражает тем, что первое моргание идёт длинным, а второе и последующее - короткими.
