эээ я думаюи снимать не надо.. ибо утром когда от другого акб заводился..свой то снят был.. не глуша машину поставили мой(пока акб был снят движка даж виду не подала просадить обороты или заглохнуть) работала так же ровно.. но хотя фары и печка были выключены.. ща попробую

да это я понимаю.. сейчас она у меня теплая была..проверяли с тестем,завел 13.9 показывает.. включил печку(обогрев стекла)на полную катушку(4 лепестка) ближний +противотуманки на кстеноне и дальний галоген, также включил задние туманки.. в итоге получил 13.2.. попробовал добавить обогрев сидений 2шт..13.1 где то.. и добавил все лампочки в салоне.. итог 12.9... после выключил свет в салоне и обогрев сидушек..имеем 13.2.На этом и сняли клему.. движка на одном гене оживилась и начала выдавать 13.4... после чего выключил все что повключал и получил чистые 14.2. Далее кинули клему обратно и движка погрустнела... выдавая опять те же 13.9 О_о. так что же это значит? где то утечка?

sun57 писал(а):Далее кинули клему обратно и движка погрустнела... выдавая опять те же 13.9 О_о. так что же это значит? где то утечка?

ну тут уже именно это и логично предположить...далее по проводам тестером лазить

Как померять так называемый "Ток утечки"?

Меряется это следующим образом: снимаете + клемму АКБ, подключаете тестер в режиме амперметра между клеммой и + выходом АКБ, смотрите что показал прибор. Далее при подключенном приборе, если он что-то показал, начинаете ПО ОЧЕРЕДИ выдергивать предохранители. после выдергивания предохранителя, цепь
которого дает утечку, прибор должен перестать показывать количество ампер этой самой утечки. таким образом, цепь, в которой есть утечка идентифицирована. далее надо ползать по проводам этой цепи и искать, искать... Но! обращаю Ваше внимание на то, что не все цепи имеют предохранительные выходы на
общий предохранительный щит! Например, если у Вас есть дополнительно установленная сигнализация, музыка - надо смотреть предохранители там. Так же, в случае установки на машины всяких разных заводских опций, типа стеклоподъемников, люка итд-
-могут быть отдельные предохранительные блоки. Еще обращаю внимание на то. что некоторые цепи, по моему, без предохранителей, защищаются только реле (я с такой фигней сталкиваюсь только на ФВ. На БМВ, например, такой ерундистики нет - там даже если
стоит реле, все равно есть предохранитель, или я не все предохранители нашел, ну их тоже можно попробовать повыдергивать.

CorrAnt

Часто в некоторых ситуациях рекомендуют измерить ток утечки и "выловить" ветвь схемы, где он "убегает". Обычные рекомендации типа "подключи АКБ через амперметр" "почему-то" терпят неудачу - амперметр или ничего не показывает, или показывает белиберду, несовместимую со здравым
смыслом. Так вот, правильная методика. Работу лучше выполнять ВДВОЁМ:

1. Отключить все явные потребители энергии типа дальнего света, габариток, магнитолы и т.п.

2. Отключить неявные потребители энергии типа подкапотной лампы, освещения багажника и т.п. Даже автономная сирена или встроенный сотовый телефон могут пожирать немалый ток (сотовый "по дефолту" включен ещё 2 часа после выключения зажигания).

3. Отключить сигналку или поставить её в режим "VALET". Ток покоя нормальной сигналки - 5-10 ма + примерно 5 ма на каждый мигающий светодиод или 10 ма на каждый постоянно горящий.

4. Подготовить шунт - кусок провода с качественными зажимами, лучше типа "крокодил". Смысл шунта в том, что:

а. Если сразу подключить амперметр, возможен бросок тока большой величины, который может сжечь амперметр, поставленный на диапазон измерения небольших токов. Амплитуда броска может достигать десятков ампер.

б. С момента подключения АКБ на сложных авто, напичканных электроникой, должно пройти не менее 5 минут - производители часто некоторые приборы поддерживают в "активном" состоянии в течении 3-4 минут после выключения зажигания. Подача напряжения на схемы инициирует многие
процессы, идущие весьма долго. При этом такой "пустячок", как автономная сирена, может потреблять ток утечки на порядок больший суммарного тока утечки остального авто.

5. Аккуратно соединить шунтом клемму АКБ и ответную клемму провода, идущего в недра авто.

6. Снять зашунтированную клемму с АКБ (цепь не должна прерваться, ток разряда должен течь по шунту).

7. Амперметр поставить на самый "грубый" режим измерения тока. Малоинтеллектуальный цифровой мультиметр - аналогично. Высокоинтеллектуальный с режимом выбора диапазона - ничего не поделаешь, просто подключить в режиме измерения тока.

8. Амперметр подсоединить параллельно шунту, соединив клемму АКБ с ответной клеммой, которая к АКБ присоединялась. (С момента п.3 на сложных авто, напичканных электроникой, должно пройти не менее 5 минут - производители часто некоторые приборы поддерживают в "активном"
состоянии в течении 3-4 минут после выключения зажигания.)

9. Отсоединить шунт и зафиксировать показания амперметра или мультиметра. Должно быть мало, в районе "0".

VWS-BUS форум - VWS-BUS fireboard Forum Component version: 1.0.2 Generated: 6 March, 2008, 08:2910. Если тестер/амперметр/мультиметр с ручным выбором диапазона, то:

а) вновь подключить шунт

б) поменять диапазон на более чувствительный

в) отсоединить шунт

г) сделать замер

Если мультиметр с автоматическим выбором диапазона, то делать ничего не надо.

11. Предположим, что в результате мы "намеряли" "базовый" ток внешней утечки 370 ма. Теперь один человек смотрит на мультиметр и "снимает показания", а другой идёт к блоку реле и предохранителей и начинает "выдёргивать" предохранители по-порядку один за другим. Другой после
крика "первый - нету!" записывает изменившиеся показания. Потом - после крика "второй - нету!" Получается таблица типа:

1 выдернут - ток 370 остался.

2 - 370

3 - 350

4 - 350

5 - 280

6 - 280

7 - 275...

Расшифровка таблицы. В цепях, защищённых предохранителями №№ 1,2,4 и 6 заметных утечек НЕТ. В цепи, защищённой 3-м предохранителем, утечка 20 миллиампер, 5-м предохранителем - 70 миллиампер, 7-м предохранителем - 5 миллиампер и т.д. Как
искать дальше - отдельный разговор. Хорошо, если после "выдирания" последнего предохранителя остаточный ток утечки не превышает 10 ма, иначе надо будет разбираться со стартёром и с генератором, а если машина со сложной электроникой - ещё и с
блоком АБС, AirBag, Мотроником и т.п. Напомню, что большинство электронных приборов автомобиля запитаны напрямую от "+" без каких бы то ни было коммутаций, а "включаются" они относительно слабым сигналом, приходимым от
контактов замка зажигания по весьма тоненьким проводочкам. В первую очередь надо проверить те цепи, утечка по которым наиболее велика. Потом можно переходить к цепям с меньшей утечкой. Методика проверки конкретных цепей абсолютно аналогична общей методики, но для проверки "5-й цепи"
в нашем примере все остальные предохранители лучше было бы отключить, чтобы мультиметр перешёл на наиболее чувствительный режим измерения тока.

ВНИМАНИЕ! Если в процессе измерения был нарушен контакт через амперметр между клеммой АКБ и ответной клеммой машины ("рука дрогнула"), то измерения придётся осуществлять заново, иначе при восстановлении контакта возможен резкий и немалый как по величине,
так и по длительности (до 5 минут) скачок тока.

2,0 Бета, АКПП, 2007 - была.
Grandeur TG V6 2.7 АКПП welcome: DRIVE 2 LIVE