Hyundai Sonata Клуб

Собственно застучал мотор. Начал раскидывать его сегодня и возник логичный вопрос: а получится ли вытянуть мотор без коробки? Уж больно места маловато чтоб подать его в сторону. Кто скидывал двс, подскажите плз.

dimond

,привет!! Когда снимал двигло ,то без снятия коробки никак его достать не получилось ..всё равно когда открутишь коробку от двигателя она будет висеть на подушке и первичном валу и мешать .

ППЦ. Завтра буду его выкидывать. Можно и с коробкой, только как машину откатить, когда мотор подниму? Вытянуть привода из ступиц, потом из коробки, потом собрать ступицы с приводами обратно-пусть там болтаются и катать? В книжке описана процедура толь снятия с коробкой...

На самом деле, снятие мотора, при наличии кран-балки сама простота, а на переднем приводе вообще песня Но это при наличии крана, а вот без него, начинается содом и гомора. Хотя замечу, что на пример на заднем приводе, мотор снимается сложнее, чем на переднем (а в некоторых случаях, очень уж старые немцы и французы сложны были, не вылазил мотор вперёд с вала, приходилось снимать все радиаторы и разбирать переднюю часть кузова, были случаи когда приходилось снимать телевизор!). Это в нашей тране конструктора думали о людях, которые потом будут чинить технику, а у запада о людях думать не принято На классике мотор вынимается легко например, а вот ставить его, без подвеса, вручную, ой как тяжело....надо попасть и первичным и на подушки и при этом он сука норовит упереться крышкой клапанной в салонную стенку двигательного отсека или зацепить какой нибудь провод из косы, а то и всю косу. И вот когда два человека, на трясущихся ногах, держат движок а ты пытаешься попасть и ничего при этом не угрохать а они при этом верещат что им тяжело и они не могут больше, а у тебя самого уже руки трясутся...Ох....А передний что, взял, подвеску открутил(подрамник, амортизаторы, в некоторых случаях рычаги, скинул мотор на пол и кузов подняли и назад скатили...ВСЁ
Хотя что то я-сь отвлёкся, по теме скажу, что процесс не лёгкий сам по себе, будет момент и не один, когда тебе даже будет казаться что всё, больше ты никогда не увидишь эту машину собранной, но всё это меркнет, когда после всего геморроя, ты сядешь в сално, затаив дыхание повернёшь ключ, а в ответ услышишь тихий шелест моторчика, урчащего на холостых ММММ.... Не передаваемое очучение это его можно почуствовать только когда сам всё сделал! Так что УДАЧИ.

[Tiera]Root писал(а): подвеску открутил(подрамник, амортизаторы, в некоторых случаях рычаги, скинул мотор на пол и кузов подняли и назад скатили...ВСЁ

+1
Лучше вниз мотор с коробасом, даже не представляю как его можно через верх достать...

Вот тут руководство с фотами http://hyundai-partner.ru/cms_view_arti ... 34925264f8

Noks1 писал(а):Вот тут руководство с фотами

Читал вчера в качестве "библии" пере сном. Tapir, походу сначала кпп снял, потом мотор.
Вобщем вспомнил об одном товарище, который 2 года тому собирал соньку, которую ему привезли в мешке, а мою использовал в качестве наглядного пособия. Дык позвонил ему - грит засунул мотор без коробки без тали и т.д.
Прочитав напутствие [Tiera]Root, и позвонив товарищу, решил снимать через верх без коробки. ЕЕ поддомкратить надо, когда мотор поднимаеш, чтоб ее перекособочило. Забегая вперед скажу, что все прошло удачно. Вот пару фоток как это было:

Крышку грм, шкив колена и помпы снял

А вот и виновник торжества: вкладыш 2го шатуна расклепан, погрызена шейка колена. В масле море блестящей были.

Позвонил по контрактным моторам 700-900 баксов . Расточка блока-100, колена-40 (шатунные шейки), поршни-100, кольца-50 . После отмывки повезу блок и колено на замер, думаю ремонтировать дешевле станет , если возьмутся конечно (зазор "на глаз" гильза/поршень=0,8мм внизу цилиндра, вверху-вроде не болтается, шейку съело на 0,5мм со всех сторон).

Ну раз пошла такая пьянка...Нутромером полностью геометрию гильзы проверь, делается так, нутромер вставляешь и по всей гильзе проводишь, попутно глядя на индикатор, он с точностью до сотки тебе всё покажет, после этого поставил отметку, и перевернув на 90 градусов сделай такой же замер, грубо говоря по кресту вдоль всего циллиндра. Колено микрометром пройди, но 0.5 (ты не перепутал ничего? может 0.05?) на мой взгляд много....хотя всего вроде два ремонта...не помню или даже не знаю точно, сколько ремонт на сонате. А вообще, где то здесь, я писАл про проточку моторов совсеменных, относительно цементации (калки ТВЧ - Ток Высокой Частоты) поверхностей трущих...Я бы не стал точить вал на 0.7 просто потому, что останется сыромятина с пятнами калки по поверхности и капиталки хватит тыщ на 50-80, потом опять моргание лампочки или голодание мотора...

Капец, свозил колено в расточку-сказали "ЭТО ЧЕРМЕТ" . Даже в 4й ремонт не получится. Поеду в Минск, там есть - 80 баксов. Тему можно дополнить словами "и ремонтируем".

Итак приехало колено . Причиной разбора мотора стал обрыв ремня грм, голова в хлам, состояние шеек идеальное.

Отмыт и покрашен в весьма "сексуальный" цвет блок

А также хотел заказать вкладыши (все остальное вроде есть), но возник вопрос к знатокам.
Каталог KS тут на стр. 418 предлагает 1 вариант коренных (MS-1821A STD) и 2 варианта шатунных вкладышей:
1. CB-1085A STD диам.шейки/толщина/ширина=45/1,493/23.36мм;
2. CB-1827A STD диам.шейки/толщина/ширина=45/1,490/21.23мм.Такие и стояли.
Дык те которые стояли по ширине меньше установочного отверстия в шатуне на 3-4мм, а когда разбирал двигло был удивлен чрезмерным осевым люфтом шатуна. Реально шатун болтался на колене туда-сюда. Вот подумываю взять 1й вариант: 1.уменьшу осевой люфт шатуна, 2. увеличу площадь опирания шатуна на колено (уменьшу напряжение во вкладыше).
Какие мысли посетили конфу?

Изучил внимательно каталог KS и разобрался сам.
Шатунные CB-1085A std и коренные MS-1821A STD ставили на 4g63 до 1991 года, а на g4cp еще позже. При разборке было видать, что до меня в моторе уже кто-то был с целью, вероятно, менять вкладыши (другой причины не вижу). Шатунные вкладыши кривые ручки поменяли на CB-1827A std (после 91г. для 4g63), а коренные не тронули. Вот и получился нескладняк , что одно до, а второе после. Все завтра закажу
CB-1085A std
MS-1821A STD
BB-1811A STD (комплект подшипников балансировочных валов)

Все не было времени отписаться о ходе ремонта.
Вобщем зря я взялся за ремонт 8 марта. Вроде собрал запчасти в кучу. Перебрал голову (мск+перетирка всех клапанов), насос ГУ (подшипник, сальник, прокладки), все отмыл и покрасил.
Поцарапал горшки приспособой для нанесения хона

Ставлю колено-все гуд, крутится, вкладыши стали как влитые

, затянул дин.ключом как в книжке .
А вот при попытке потяжки болтов шатунных крышек 2 из них не выдержали 4,5кг... Неделю ждал пока привезут болты, сегодня привезли-НЕ ТО , оказались м9х1,0. И сказали других вариантов НЕТУ . Вроде как порол каталоги эти от Портера 2,5Д. У мну м8Х1,0. Болт 23513-32010 поставка в экзисте 17 дней. Это капец. Кароче меня это достало, купил болты шатунов от ваз 2101, они м9х1,0 длина такая ж

- придется разворачивать дырки в шатунах. Вобщем предстоит глубокий колхоз, но другого варианта не вижу, пойду завтра к токарю.

Категорически не рекомендую ослаблять шатуны! Чревато большим боком, может оборвать.

dimond писал(а):поставка в экзисте 17 дней

думаю,лучше подождать,чем экспериментировать с шатунами...
а что,кроме экзиста больше нет ни чего?

serj-89 писал(а):а что,кроме экзиста больше нет ни чего?

Рынок-уже прошол (не то), другие магазы-мелочь они только маслом торгуют, на разборе-вместе с шатунами и поршями. У этих хоть есть все да и цены лояльные, если ждать. Вроде Mitsubishi MD 193029 такой же болт м8х55,1(длина)- срок 7 дней, цена пофигу .

Вобщем вариант глубокого колхоzinga не подходит - дырки в шатуне слишком близко к вкладышу и не выдержут развертки. Кроме того жигулевские гайки м9 под ключ на 14 (родные м8 на 12), поэтому не получится их зажать (не влезит головка в проточку крышки ш.). Закал Mitsubishi MD 193029 бум ждать 10дней (7 рабочих) .

Все. Не стал боты ждать. Купил болты Wurth м8х1,25х60 класс прочности 10,9 , сточил шляпки чутка чтоб стали в шатун, затянул 4,5кг-держат. За день собрал мотор и закинул обратно. Налил масло крутнул - давление ганет . День-2 соберу ее, не могу больше без машины..

Собрал-завел, мотор работает ровно без посторонних шумов. .
Ставил мотор так же как и снимал: поддомкратить коробку чтоб она раком стояла и завести в нее мотор, подтянуть коробку болтами к мотору. Фотать там нечего-все как во всех моторах.
Однако интересная штука была с запчастями. По каталогу NPR кольца должны быть 1,2-1,5-3,0 мм, я взял аналог - Tp 33924-STD для старого 4G63. Когда разобрал мотор, видел сбоку на поршнях значек Митсу и на крышках шатунов не выбиты номера поршней, что не соответствует тексту книжки (меняные сборки поршень-шатун?? или так и д.б.&). А когда стал ставить кольца на поршни, то оказалось, что 1 и 2 такие, а маслосъемное должно быть тоньше. Кароче в маслосъемное кольцо установил новые полукольца и пружинки от старых колец-все без болтанки, плотнячком (думаю это не критично, ведь работают полукольца), а по каталогу выяснил что кольца должны быть Tp 33919-STD 1,2-1,5-2,8 мм для 4G63 (new), что опять не логично. Все-таки скорей всего меняная сборка поршень-шатун.
Подтверждаю что нельзя кольца и вкладыши покупать до разборки движка, хотя я с папандоса съехал. У меня бюджетный вариант (кольца ждал 2 недели, цена 44$).
А вообще мне кажется что старая машина лучше новых двух. У меня ясно-машине 20 лет, я ей мотор перебрал за 350$, который сам угробил, а шеф мой на ФВ-Кэдди 2007г.р. щас менял сцепление с 2-х массовым маховиком и коробку (500$+500$) и грит это нормально раз в 5-6 лет, а по мне дык за свою цену Кадик не должен ломаться вообще ближайших лет 10.

Молодец, что все получилось!!!

Не нашел похожей темы, новую плодить не стал
В общем про сальники: сегодня менял сальники распредвала (оный потек), коленвала, двух балансирных валов.
Все сальники были куплены оригинал. Когда вытащил старые, сравнил с новыми, нашлась небольшая разница между сальниками переднего балансирного вала (8 клапанный двигатель, балансирный вал, который отдельным ремнем приводится в движение), рабочая кромка чуть меньше (которая прилегает к балансирному валу). Все новые сальники коричневого цвета, все старые тоже, кроме сальника переднего балансирного вала (темно серый). В общем поменял (все без герметика, только маслом мазал ) , собрал , завел, 10 мин полет нормальный,решил дать оборотов на пару минут, тут и вылезло... потек сальник переднего балансира. Пошел, купил еще один оригинальный (хоть и воскресенье, магазин работает+ стоимость сальника 50 руб.). Снял потекший, почему то сбежала упорная пружина , может руки кривые .Запресовал новый, уже намазанный снаружи герметиком, внутри маслом. Собрал,завел, 10 мин, решил опять дать оборотов... Тут вообще масло рекой пошло . В итоге за 20 секунд утечки масла (пока пытался понять откуда такое счастье) убежало порядка 0.4 л масла (с собой была литрушка "на всякий случай"). Пошел в итоге взял сальник фирмы Parts mall (неоригинал за 30 руб) сразу два (прошу не считать рекламой).
К сожалению ничего не фоткал, был по уши в мазуте . В общем, на ощупь сальник снаружи шершавый, внутренняя рабочая кромка больше,чем рабочая кромка на оригинальном сальнике. Потекший новый, когда снял был весь рассмотрен, чуть ли не с микроскопом, никаких повреждений! . В итоге намазываю маслом новый неоригинал, надеваю на вал...и руками загоняю на рабочее место .
Удивившись, взял новый неоригинал и новый оригинал, померил все параметры (35мм внешний 25мм внутренний 6мм толщина), оказались абсолютно одинаковы. Различия только три, на неоригинале есть фаска (с той стороны, которая смотрит внутрь), шире рабочая "юбка" (которая "обнимает вал") и бортик, где пружина повыше.
В общем,после тестов, проездил по городу еще три часа, все сухо.
Может руки не из того места, а может проблема именно в сальниках (хотя остальные ведут себя достойно) . В общем советую сальники набирать сразу по две штуки и делать выводы на ошибках других людей .