Hyundai Sonata Клуб

Всем привет.У меня вопрос созрел.Кто нибудь менял кпп 5-ти ступ на 6-ти ступ.В другие страны соната шла и с 6-ти ступ кпп.Возможено вообще такое

А зачем это нужно?

Говорят что кпп слаба(в плане надежности) для 2,7 двс,возможно что 6-ти ступ будет по надежней

просто кпп шумит у меня и я в раздумиях,ремонт или замена на контрактную

Думаю можно попробывать поставить кпп от Hyundai Coupe/Tiburon. Там тот же двигатель 2,7. Думаю по креплениям купол КПП должен нормально сесть на наш двигатель. По поводу подушки крепления КПП к кузову - вопрос. Может подойдет родная сонатовская подушка, а может придется что-то придумывать. Сам тоже нацелен на замену КПП и рассматриваю вариант с 6-ступкой

OlegPenza писал(а):В другие страны соната шла и с 6-ти ступ кпп

Енто в какие страны?

OlegPenza писал(а):Говорят что кпп слаба(в плане надежности) для 2,7 двс,возможно что 6-ти ступ будет по надежней

Поставь одномассовый маховик вместо двухмассового и будет счастье. На форуме есть тема, где все крайне понятно описано.

коробку хочу поменять не из за сцепления...

Тоже беспокоит этот вопрос.

Сонату приобрел месяц назад. пробег - 200000+

сказали готовиться к смене сцепления. Читал темы про маховики от сантафе.

У брата VW Passat b6 2,0fsi - у него 6-ти ступка, приятнее и комфортнее, имхо, да и расход от этого меньше.

итого - вопрос остается открытым - то-то делал так? от тибурона должно встать, вроде.

Вот тут меняет товарищ - http://www.drive2.ru/l/4282446/
Посмотри у него по журналу.

ок. спасибо

Там тема вообще не раскрыта. Там менял АКПП на МКПП. Интересно подходит ли МКПП6 вместо штатной МКПП5 и нужны ли ещё какие-либо запчасти: подушки крепления к кузову, тяги, кулиса? или родное подойдет...

Так что там ребята кто нибудь ставил мкпп 6 на сонату 2.7??

Привет, дедульки! Чё, так никто и не отважился? У чела "три корейца", с драйва свап отменился, гараж обнесли(я так понял). Все, что я у него вычитал
- коробас 6мкпп от купе с таким же движком;
- селектор с тросиками от него же;
- вроде ещё приводы он хотел менять

Может кто то что то дополнит на практике?
Уж очень интересно. Летал на Пежо боксер (как маршрутка, 2 тонны не груженная...там 6мкпп...лютозверь).

В продолжение прошлого поста. Возможно всем очевидно, но для меня стало новостью следующее:
- коробас MFA60;
- он дружит с двухмассовым маховиком двигателя G6BA, который в свою очередь можно попробовать махнуть по старой схеме с маховиком от дизельсанты(со сцеплением от него же).

Пруф https://otoba.ru/transmissii/hyundai-kia/mfa60.html

Итак, продолжаем рассдедование.

Приветствую, други.
Надеюсь закончить расследование...

Коробка 6ст. на Magentis 2,5 установлена!
Подходил срок замены сцепления, двухмассовый маховик был приобретен по случаю и ждал своего часа. К окончательному решению о замене коробки меня подтолкнула ошибка одного из наших одноклубников (он сказал, что привода подходят). Его я называть не буду - вдруг обидится
Итак, по порядку.
1. Берем коробку 43000-39910 (11), чем они отличаются я не знаю (одна типа дорестайл, другая - рестайл).
2. Кронштейн КПП верхний 43120-39460, то куда у Тибурона крепиться левая подушка.
3. Рычаг КПП в сборе 43700-2С600, кулиса всалоне.
4. Пром вал КПП промежуточный 49570-2С000, он идет с подвесным в сборе, но можно использовать и наш подвесной.
5. Левый привод в сборе 49560-2С000, это самый сложный момент.
6. Слесарку, сварку, токарку, прямые руки...
Перед установкой коробки следует проверить сальники приводов 43119-39900, датчик скорости автомобиля 46510-39000 и выключатель заднего хода 93860-39900. В моем случае эти запчасти были убиты
Работы проводились на сервисе у знакомых парней. К сожалению, все были ограничены во времени, некоторые косяки установки имеются.
Замечательную процедуру по снятию подрамника и иже с ним я описывать не буду, обо всем писалось не раз. Когда сбросили мою коробку, то выяснилось, что сцепление пропилило корпус коробки и от-туда вытекало масло (первоначально думали, что течет из сальника первичного вала).
Сначала поставили коробку. Напомню, корпус коробки замечательно стыкуется к нашему двигателю. Переднее крепление встает замечательно. Заднее крепление подгоняется по месту. А вот из верхнего делается некий гибрид.

При установки коробки выяснилось, что противовес переключения передач упирается в уголок крепления трубки гидропривода сцепления. Было принято решение его отпилить. Потом выяснилось, что все-таки уголок можно перенести (понятно, что противовес обратно не приварить).

Не забудем сменить распиновку разъема датчика скорости. На новом датчике она такая:

Привода.
Промвал (тот, что справа) крепиться к подвесному. Так вот, крепление подвесного не встало в свои отверстия в блоке ДВС (у меня 2,5 может быть на 2,7 все сядет) приблизительно на 5 мм. Промвал был отдан токарю и подвесной посадили на место. Правый привод в сборе подходит наш, т.к. шлицы на промвалу такие же (26-2).
Левый привод - полная засада.

Как видно (да и можете мне поверить) наружная граната идентичная нашей. С той разницей, что кольцо ABS имеет 44 зуба и находится не там, но мы то знаем как его можно заменить. Беда в том, что Тибуроновский привод имеет длину 631мм, наш привод 660мм.
Внутренний трипод ( у нас стоит шестипод) имеет конфигурацию 29 снаружи и 25! внутри, наш привод 27 снаружи и 26 внутри. Облом.
Говорят, сто подходит трипод от какого-то Nissan - это непроверенные слухи. Выход один: режим, токарим, варим. Готово!
Собираем докучи (не забываем (если нужно) заменить сальники, выключатель, датчик скорости), ставим наш автомобиль на грешную землю.
Идем дальше.
Снимаем (если еще не сняли) пластик. Демонтируем кулису 5ст, тросы и ставим кулису 6 ст.
Здесь нас подстерегает следующая засада. Троса Тибуроновские 41433-28021 короткие (где-то 1350мм). Наш трос 43794-38501 длиной 1480мм. Тибуроновского троса не хватает около 2-3 см. Наши тросы длиннее. Т.е. если ставить Тибуроновские троса, необходимо двигать кулису вперед - можем упереться в переднюю консоль. Если ставить наши тросы - иногда плохо будут включаться (недовключаться) скорости 1,3,5. Повторюсь, времени было в обрез, и мы выбрали второй вариант (он проще). Единственный нюанс, на коробке необходимо рассверлить посадочные места под наши тросы.

И последнее, что не решено по прошествии 6 тыс. пробега. Это пластик. Дело в том, что в нашей кулисе троса стоят снизу ручки КПП, на шестиступке - они стоят сверху.

Привод выбора передач, т.е. выбор 1-2, 3-4, 5-6, R, будет упираться в пластик. Может на Соне пластик устроен по другому, не проверял. В нашем случае сейчас это выглядит вот так (пластик не сел: только в таком положении можно переключать передачи):

Попробуем подвести итоги за чем все это нужно.
Для начала посмотрим на разницу в трансмиссиях.

В скобках указаны данные, полученные из разных источников, предположительно они относятся к ДВС 2,5.

Видим, что более плавно разбит диапазон 3-5 передачи в сравнении с пятиступкой. И еще один плюс, более короткую главную передачу.
В моем случае, короткая главная передача это несравненный плюс.
Я большинство времени езжу по Санкт-Петербургу, хотя бывают и дальние поездки.
Если ехать на дальняк - все шикарно. Догоняешь "старую" фуру, включил четвертую и, не перекручивая двигатель, быстро её обгоняешь. Догоняешь "свежую" фуру и быстро обгоняешь ее на пятой. Дальше шестую и полетели...
Городская езда тоже стала более комфортная. Под все режимы можно подобрать свою передачу.
Сейчас на многих мешалках уже шестиступки. Эксплуатируя пятиступку мне иногда было сложно не выбиваться из потока. Сейчас проблем с этим нет. Обороты двигателя держаться на уровне 2,5 тыс. На пятиступке обороты держались в районе 2,0 тыс. Т.е. двигатель стало легче крутить, стало проще маневрировать. Разгоняться стало проще. Замеров пока не делал. По расходу топлива пока не удалось отследить.
По ощущениям, шестиступка немного легче (по весу) нашей коробки. Если проводить параллель с Evo, то шестиступка для комфортной городской езды. Вваливать на ней на все деньги - рисковано, шестерни 3-6 уже наших. Большинство из нас на все деньги не ездит, думаю, беспокоится не о чем.
Мое мнение, тем кто ездит в небольших городах, заморачиваться смысла нет. WOW эффекта не будет. Наш автомобиль станет чуточку комфортнее и современнее.
Всем Удачи!
P.S. Если у кого будут конкретные! вопросы, пишите в личку. Бюджет всего мероприятия около 60 тыс. (все зависит от стоимости б/у железа и услуг сервиса).
P.P.S. Некоторые фото не мои и взяты с просторов инета.

Всем привет. Небольшое дополнение к отчету спустя порядка 40 тыс. пробега.
Рабочий цилиндр сцепления лучше, все-таки, ставить от 6 МКПП 41710-39600. Наш цилиндр работает, но вектор нажима на вилку сцепления не правильный. Это привело даже к поломке штока рабочего цилиндра сцепления. Цилиндр был приобретен на разборке и вот уже больше 8 месяцев исправно трудиться. За прошедшее время замечаний по работе коробки передач не было.
Всем удачи.

Всем привет.
Кто будет повторять данную модернизацию. Лучше использовать эти шрусы.
Со шрусом 39101-8H315 от Nissan X-Trail T30 наша палка получается, приблизительно, на 5см. длиннее.
Лучше приварить от Maxima, купив на разборке левый привод в сборе, учитывая, что при всех модификациях, левый внутренний шрус у них одинаковый. К тому же, это классический шрус на шариках, а не трипод как 39101-8H315 (будет ходить дольше).
В Питере не удалось найти "нормальную" контору, которая бы изготовила новую палку.
Удачи.

Всем привет.
Итак, после 70 тыс. пробега было принято решение менять левый внутренний шрус по причине большого люфта. За основу был взят шрус от Nissan Cefiro A32 2,0 AT. (См. рисунок в сравнении шрус Cefiro и Tiburon).
На фото видны небольшие различия шрусов (на Авито был куплен привод левый в сборе). Чтобы новый шрус встал без проблем, необходимо с плоскости "для сальника" (помечено красным) снять 2,8 мм., а с плоскости "для подшипника" (помечено зеленым) снять 1,5 мм. В этом случае шрус идеально встает в коробку.
Из-за особенности конструкции шрусов (размещения канавки для сальника) длину "палки" необходимо изменить. Т.е. настроить заново по коробке. Причем было замечено, что на подъемнике и на земле длина "палки" меняется около 2 мм., что не принципиально.
Очень желательно отбалансировать сваренную палку с биением около 0,2 мм. (по часовому измерителю). Предыдущая "палка" не балансировалась. В этом, по-видимому, и была причина быстрого выхода из строя внутреннего шруса.
Всем удачи.