Hyundai Sonata Клуб

В воскресенье возникла проблема - машина отказывалась заводиться.
На что грешить? Сигналка? Датчики? Бензонасос? Свечи?

Свечи менялись примерно 500-700 км назад. Вместе с маслом и фильтрами. Топливный фильтр если не ошибаюсь тысяч 10-20 назад. Аккуму меньше 2-х лет. ВВ провода менялись тоже примерно 15-20 тыс назад. Датчик температуры исправен. На приборке температура в норме когда прогреется. Перегревово нет.
Двигатель 2.0 Beta, 137л.с., Тагаз, пробег 165000. Сигналка старая, без обратки.

Не знаю связаны с этим события:
-в субботу помыл двигатель, но в щадящем режиме (без керхера и воды!) специальным спреем без особой пены.
-в тот же период машина постояла с открытым капотом под не сильным дождиком.

В итоге, в воскресенье пробовал разные штуки, что в итоге помогло завестись и уехать с дачи не знаю.
Делал:
-закрывал, открывал с брелка сигнализации
-заводил с перерывами
-заводил с выжатым сцеплением и добавлением газа

В итоге после нескольких минут "тр....я" машина завелась.
Доехал до города. Затем заглушил примерно на полчаса. После чего история с "тр...ем" повторилась.
После приезда через нескольких дней все вроде стало норм.
Сегодня фигня повторилась снова.

Причем, фигня повторяется как на холодную, так и на горячую.
Стартер крутит бодро. Если заводится без газа - тахометр прыгает до норм. режима заводки, а потом все затухает и глохнет.

Что делать? Что посмотреть?
По похожим темам полазил, но в итоге все не совсем похоже на мою ситуацию.

В сервис конечно поеду, но толковых сервисменов стало мало(((
Уже и не знаешь куда лучше поехать.

Всем заранее спасибо за помощь и советы!

ставлю на глюк сигналки. у приятеля разваливась скрутка на реле блокировки бензонасоса, например

Поддержу. Повангую, что искать надо в районе бензонасоса и сигналки (отгнивших проводов), что его могут блокировать.

Ок, спасибо!

По логике, если после заводки авто держит холостые в норме и едет норм, то бензонасос врятли накрылся?

StasSpb

, в том-то и дело. У тебя противная "плавающая" неисправность. У меня подобным образом провода в двери переломились - сначала работал стеклоподъемник пассажирский в определенном положении двери, потом вообще отказал.

Мда... Вот задача. Интересно, сколько времени в сервисе потрачу и найдут ли неисправность?
Все по кругу менять столько денег нет((
Сигналку бы конечно поменял, ибо старая. Но лишние вложения сейчас под вопросом.
И так много чего нужно в авто сделать.

Вчера поковырялся с машиной.
Начал поэтапно изучать проблему:
-зачистил клеммы
-проверил все штекерные соединения
-измерил вольтажность аккумулятора до заводки -12,1-12,3В
-попытался завести - с первого раза снова не завелась
-завел раза с 4-5 с выжатым сцеплением и газом, оставил работать (сигнализацией не баловался, значит проблема не в ней судя по всему)
-замерил показания аккумулятора на работающей - 14,4-14,5
-авто прогрелась до рабочей температуры
-после работы на холостом ходу (примерно 20-25 минут) заглушил, показания аккумулятора - 12,8-13,1
-пробовал заводить - заводится без проблем

Предварительный вердикт - подозрения на генератор или его провода?
Напомню, аккум достаточно новый, менее 2-х лет. Лампочка на аккумуляторе горит зеленая.
При заводке слушал - перед заводкой бензонасос включается стандартно.

Если все-таки генератор, то какой брать?
По каталогу выпадает два варианта 3730023620 и 3730038400. Стоят конечно не дешево.
Есть ли возможность "реанимировать" имеющийся генератор? Помню на жигулях достаточно просто - щетки покупаешь и все норм.
С Сонатой х.з., может конечно и время пришло генератор менять, стоит еще родной, 10 лет.

Или проблема может быть в чем-то другом?

не генератор ни разу. хрен бы она заводилась при дохлом генераторе. Смотри скрутки сигналки.

HalD2n писал(а): не генератор ни разу. хрен бы она заводилась при дохлом генераторе. Смотри скрутки сигналки.

Но мое мнение еслиб проблема с сигналкой была, то она не заводилась бы совсем.
А так - подошел, открыл. Далее сигналка не трогается. И заводится с 4-5 раза при использовании только сцепления и газа.
Судя по замерам - когда аккум подзаряжается до 12,8-13,1 и более - авто заводится нормально. Когда заряд падает - проблема.

StasSpb писал(а): Но мое мнение еслиб проблема с сигналкой была, то она не заводилась бы совсем.
А так - подошел, открыл. Далее сигналка не трогается

генератор при нормальной затяжке клемм не может, как правило "работать-не работать". Если он плохо заряжает, то села АКБ и куку.

HalD2n писал(а): Смотри скрутки сигналки

+1

HalD2n писал(а): генератор при нормальной затяжке клемм не может, как правило "работать-не работать". Если он плохо заряжает, то села АКБ и куку.

Ну может генератор просто плохо заряжает аккумулятор, поэтому из-за низкого заряда аккумулятора и происходит подобная ситуация?
У меня в свое время на прокатных жигулях была проблема - отъехал от города 100 км, начали гаснуть приборы и машина встала.
Мороз был примерно -15.
Дотащили до сервиса, на следующий день в сервисе вердикт - таблетка генератора под замену+замена аккумулятора.
Ситуация была в том, что генератор перезаряжал аккумулятор, а "умельцы" из проката доливали не электролит, а просто воду.
В итоге вода выкипала, когда открыли аккумулятор - в нем тупо был лед.
Когда все заменили - бодро доехали обратно без проблем.
Вот я и подумал, может ситуация с Сонатой от обратного, типа генератор недозаряжает аккумулятор, поэтому и происходят подобные проблемы.
Еще один из факторов - на машине езжу последнее время не очень много. Примерно 100-200 км. в неделю. Машина не подзаряжается ежедневно от генератора, в следствие чего и заряд падает.
Но раньше с таким же пробегом все было норм.

Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Скрутки посмотрю, в идеале их прозвонить.
Судя по всему все равно на диагностику придется ехать в сервис.
Может конечно и сигналка подглючивает.
Если так, то буду новую сигналку ставить.

Отправлено спустя 9 минут 37 секунд:
А вообще, какое напряжение должно быть для правильного запуска двигателя?
12,5? 13? 14?

StasSpb писал(а): А вообще, какое напряжение должно быть для правильного запуска двигателя?
12,5? 13? 14?

12,5 и должно быть. Это ведь напряжение самого аккумулятора, а он у нас 12 вольтовый. Его можно дозарядить до 13, но в среднем будет между 12,5 и 13 В. Генератор у тебя работает как надо, 14,4 это хорошая напруга.

StasSpb писал(а): Стартер крутит бодро.

При проблеме недозаряда, будет плохо крутить стартер, если много оборотов, то потом вообще не будет вал проворачивать. Т.е. не тот случай, надо искать еще.

п.с. смотри насос. Замерь сколько на него приходит напруги, и шумит ли он вообще при заводке.

Yog писал(а):12,5 и должно быть. Это ведь напряжение самого аккумулятора, а он у нас 12 вольтовый. Его можно дозарядить до 13, но в среднем будет между 12,5 и 13 В. Генератор у тебя работает как надо, 14,4 это хорошая напруга.

Т.е. если не заведенная авто на аккумуляторе показывает 12,1-12,3 это норм и вполне хватит для заводки?
А если после завода на работающей показывает 14,1-14,2-14,4 - это тоже норм?
А если будет показывать больше 14,5, то не есть гуд и идет перезаряд?

п.с. смотри насос. Замерь сколько на него приходит напруги, и шумит ли он вообще при заводке.

насос при повороте ключа издает стандартный звук, т.е. по логике бенз качает?
А как его померить - его напругу? прибор же нужен специальный?

StasSpb писал(а): как его померить - его напругу?

Измерить нужно не напругу насоса, а то что приходит на насос, т.е. в разъеме замерить обычным мультиметров напругу, во время вращения стартера.
Вот наводящий пост: post493596.html#p493596

Желателен помощник, одному неудобно.

Ок, буду дальше кумекать.
Спасибо!

Yog писал(а): 12,5 и должно быть. Это ведь напряжение самого аккумулятора, а он у нас 12 вольт

Вот пример с моей бортсети , двигатель бета,

Ок, с напряжением все понятно
Буду искать проблему дальше
Спасибо!

Форумчане! Проблема определена! Глючит штатный иммобилайзер. Коды ошибок P1693 и P1690.
У кого есть опыт устранения данной проблемы?
Мастер сказал есть несколько вариантов решения проблемы:
-разобрать, почистить, собрать обратно, если проблема решится - ок
-купить новый иммо и поменять - но есть ли в этом смысл? Ведь комплект стоит дорого.
-программно исключить иммо из системы с помощью прошивки. но где ее сделать и сколько стоит х.з.

Буд ждать советов!
Заранее спасибо!

StasSpb писал(а): Коды ошибок P1693 и P1690.

Я их скинул и Всё стало хорошо,только переодически P1693 выскакивает,но это из-за автопуска(обходчи хреновый)post402400.html#p402400