Поборов свою проблему с рывками - теперь полностью плавный ход, когда нажимаешь на педаль или отпускаешь, никаких рывков. Абсолютно плавное ускорение и торможение двигателем.
совсем другая машина стала.
Если бы проблема возникла опять, то я бы попробовал бороться с ней снова и снова в следующем порядке и делал бы всё сам.
У меня бета 2.0 мкпп. Провод в блоке абс - на месте, не резал. Рывки при выкл кондиционере.
1. Компьютерная диагностика (чтение ошибок, показания датчиков).
У меня ошибок не было, как то раз выловил ошибку p0130 как только завёл на холодную, но на след день она пропала куда-то сама ошибка. Тут использовал cascade 0.9.3. (ушло 500+ рублей на диагностический кабель с китая). Вообще ошибки могут о многом сказать Вам, например, нет сигнала с какого то датчика, начнете смотреть, а там контакт отошёл, сразу исправите проблему и глядишь рывки продут сразу же. Либо обнаружите, что лямбда умирает.
2. Попробовать сменить заправку или бензин на более октановый (95, 98).
3. Осмотр свечей и зазоры, вв провода и катушки.
У меня был белый налёт - предварительно бедная смесь. Проверить сразу лучше подсос воздуха. Надуть 1-1.5 атм через шланг абсорбера, при этом закрыв воздушник чем-нибудь. У себя обнаружил подсос, при 1 атм, через свечные колодца (замена на оригинальные прокладки 320р на все 4шт + клапанную прокладку под замену заодно, у меня она была как пластмасса).
Так же следует уделить внимание вв проводам и катушке. В темноте посмотрите, есть ли искры или нет. По хорошему их не должно быть. Но мчаться и покупать катушку и вв, если вы увидели искры - не стоит. Тут может помочь, а может и нет. Много случаев, когда покупали люди нов свечи, вв провода и катушки, и все это оригинал - всёравно все искрило.
4. Замер давление в топливной рампе.
Я не замерял, сейчас жалею, но даже если в пределах 3.5 атм, это не значит что всё хорошо с топливной, важна производительность насоса л\ч так же. На оригинале в районе 90 л\ч и дует 3.5-4 атм. Проверка обратки на топливном фильтре, должен держать давление (у меня он не держал, т.к. после поездки, когда заводишь машину приходилось - крутить 2-3 сек чтобы схватил мотор. Сейчас даже можно не ждать пока насос накачает топливо, когда вкл зажигание, а сразу завожу и сразу же схватывает. Поменял на оригинал 700р+). Мне к сожалению не чем было мерить давление изначально.
5. Замер компресии в цилиндрах. Для профилактики, можно попробовать сделать раскоксовку (титан, лавр), тем самым выровнять компрессию, если она разнится в цилиндрах. Если масло не жрёт, то всё равно как профилактика для колец будет.
6. Промыть дроссельную заслонку, датчик холостого хода, форсунки и рампу со снятием, сеточку бензонасоса в бензобаке, клапан вентиляции картерных газов, датчик абсолютного давления (мыть очень осторожно).
Промывал очистителем карбюратора, у меня ушло 260 рублей (это 2 баллончика по 520 мл). Осмотреть фильтр бензонасоса, он должен быть светлым внутри, если уже тёмный то под замену обязательно его.
Если в пункте 1 видны показания лямбды не совсем разумные, то промыть верхний кислородник в ортофосфорной кислоте можно (может помочь, у меня послы промывки остался осадок грязи, хотя и датчик живой и работает хорошо).
7. Заменить воздушный фильтр (на первое время можно хорошенько вытряхнуть, для проверки уменьшатся ли рывки).
8. Проверить напряжение в сети. Должно быть в норме и не скакать.
Например можно поставить доп. массу на АКБ, генератор и выпускной. У меня благодаря таким действиям 0.5В прибавилось в сети. Провода стоят в районе 40 рублей.
9. Проверить уровень охлождающей жидкости. Если расширительный бачок пустой, то обязательно долить охлаждающую жидкость.
10. Осмотреть катализаторы. Лучше устранить проблему с ними, если осыпались и повреждены соты. У меня оба живые и на месте.
11. Диагностика сцепления. Тут только специалисты, сам не диагностировал, т.к. могут и демпферные пружины моросить, что тоже следует учитывать. На бете их вроде бы нет, а вот на 2.7 уже стоят по-мойму. И не редко встречал на других форумах, где кому- то помогает замена сцепления, а кому то нет, а проблема именно в этих пружинах.
12. Скинуть клемму, чтобы к заводским настройкам ЭБУ скинулся. Может помочь, но только на время, как правило рывки потом возвращаются.
13. Проверить ремень ГРМ, не перескочил ли зуб.
14. Покрутить регулировочный винт дроссельной заслонки (если не уверены, то лучше не лезть и не крутить), проверить тросик газа (должен быть натянут не очень сильно, но и не провисать и не болтаться).
Исходя из этого, первые пункты весьма бюджетные, если не будут обнаружены проблемы, как у меня с обраткой и свечными колодцами. Но благодаря этому, я обнаружил проблемы и решил их, которые возможно ни как не влияют на рывки. Данные действия могут либо совсем убрать либо уменьшить дёрганья автомобиля.
Идём дальше на уже не совсем бюджетные способы.
1. Осмотр свечей. Осмотреть вв проводов и замерить их сопротивление. Посмотреть в темноте не пробивает ли их и катушки.
Свечи лучше поменять, и если обнаружены проблемы с проводами и катушкой то лучше заменить. Провода лучше ставить оригинал.
2. Осмотр бензонасоса и топливного фильтра (опять). Топливный фильтр новый, насос вообще стоял аналог без надписей каких либо.
Провода и катушки - новые оригинал свечи тоже, форсунки чистые. Остается только насос.
Решил поставить 453 БОШ. Да у меня рывки ушли почти сразу, но у 453 производительность 60 л\ч и дует 3.5, да и вообще он на тазики идёт и под мотор 1.6, ну и глянте еще пункт 3. Да он работает, да плавность вернулась более менее, но из 10 отпусканий газа, 1-2 раз дёрнет. Поэтому берите 470 БОШ (0580453470), он мощнее. Ну а кто может позволить себе, возьмите оригинал. Вообщем у меня бензонасос моросил жёстко который стоял вообще до 453 БОШ, даже я поставил сперва 453 БОШ, а потом поменял обратку, уже было для меня ясно, что это давление фиговое в топливной и скорее всего из-за этого рывки. Про сеточку на топливном фильтре, тоже не стоит забывать, она не должна быть протёрта и порвана, и должна быть чистой.
3. Датчик дроссельной заслонки. Замерить показания с датчика, должны меняться очень плавно при открытии и закрытии дроссельной заслонки. При неисправности, только замена, и лучше сразу менять на оригинал.
4. Пункт 1, проверить лямбду еще раз лямбду верхнюю совместно с нижней. Опять же когда я проверял, то смотрел только показания на графиках. Нужно убедиться, что датчик кислорода работает некорректно и только потом его менять.
5. Датчик абсолютного давления. Пункт 1, на хх должен быть 28-32 кПа, и при нажатии на газ, значения должны меняться.
6. Датчик холостого хода, где-то читал, что и он может моросить, но это не на этом форуме и вообще у другой машины, и людям его замена - помогала.
7. Датчик температуры ОЖ, лучше проверять через программу, чтобы при прогреве двигателя температуры повышалась плавно. Если не исправен, то под замену.
8. Датчик скорости, тоже встречал на сторонних форумах, что помогает с рывками, но опять же на других автомобилях.
Важные моменты, на мой взгляд:
1. Если на холодном двигателе, уже есть рывки, то лямбда скорее всего не причём, т.к. ЭБУ начинает работать с лямбдой, когда движок прогретый.
2. Кикдаун на автомате если срабатывает с того ничего, то следует присмотреться к датчику дроссельной заслонки. Как на механике, даже не знаю.
3. Когда чистил форсунки, то для себя заметил, когда было слабенькое давление на форсунку из балончика для очистки карбюратора, которым почистил ДЗ и всё остальное, то она попросту "ссала струйками", а вот когда взял второй баллон новый и там было давление огого и начал их чистить, то распыляла только так. Намёк на то, как при слабом давлении в топливной системе может работать форсунка.
4. Можно (если бета), на топливной рампе после поездки, открутить на рампе заглушку, если бензин просто начнёт вытекать, то что то возможно с давлением (но это косвенная проверка, лучше всё- таки замерить давление с манометром).
5. Пункт 4, делать каждые 20-30к, с заменой топливного фильтра. Это всего лишь желательная процедура, т.к. бензин оставляет желать лучшего.
P.S. Решение рывков - прошивкой. ЭБУ прошивается на абсолютно исправном авто. Но есть исключение на мой взгляд, если это каким- то образом нижняя лямбда моросит, то прошивка под евро 2, по идее решит проблему, т.к. прошивка по евро 2 отключает нижнюю лямбду. Так что не думаю, что прошивка во многих случаях, может помочь с рывками.
От себя добавлю, что это только мои наблюдения, как бы я и в каком порядке стал бы решать проблему заново, если возникнет опять. Разумеется, я решал свою проблему в совсем другом порядке. Не исключено, что в любой другой машине, может оказаться, что забиты форсунки и есть подсос воздуха где- то. Все эти пункты я лично проделывал сам (кроме 19-21 пунктов, но 16, 18 - датчики менял, 17 промывал в ортофосфорной кислоте), где- методом тыка, а где-то попросту заменял, например с теме же вв проводами с катушкой, хотя на форуме есть и как проверять эти провода, и как проверять датчик ДЗ, и т.д.
Надеюсь, кому- нибудь да поможет и не сильно потратится в деньгах, на решение проблемы.
