drav66 писал(а):свой штатный мерил 264*170*195

Задался вопросом приобретения новой АКБ, но вот теперь сомнения по поводу этих размеров?
1) ширина у всех 175мм, и высота вроде 190 мм, и длину выдает 278мм.
Пойду в обед мерить, чтоб уж наверняка
Вымерил - ширина и высота похожи- длина- единственное у меня получилась 260мм

drav66 писал(а): меня стоит 75 ам/час габариты 280 180 190,по высоте можно и выше не 190,а 210-220 должен встать.по длинне 280 предел и по ширине 180 тоже предел,.

стоит уже 1,5 года,чуть криво,но прижат родной скобой и не прыгает всё окей.

м867ек писал(а):лучше "optima"

а есть у кого опыт установки и эксплуатации этой вражеской вундервафли?
какую конкретную модель брали и ставили, где брали, по чем, нет ли проблем с пере/недозарядом?
машина ездит не каждый день, стоит во дворе, на сигналке. постояла 2 недели - сегодня утром крутил стартер ооочень тяжко, хорошо двигун хорошо хватает. на работу приехал - померил 12,85 на заглушенном, вроде как норма... надо померить через 2 недели стоянки что будет. боюсь зимой родной меня подведет (6 лет - уже срок). аккум домой таскать на 13 этаж не хочется, да и ставить некуда особо.
P.S. что она дорогая, я в курррсе, ррребят

RusSon писал(а):длина- единственное у меня получилась 260мм

у меня тоже длина 260
ширина чтото около 175
а высота без клемм около 195, с клеммами около 220 получилась
внешне похож на этот http://b2.imgsrc.ru/r/rodon/6/14326196qzl.jpg, только фронтальной наклейки нет.
чтобы открутить планку - у меня нужна головка на 12. (можно попробовать и 13 крутить - но боюсь грани слижет)
чтобы открутить клеммы - ключик на 10.

Бастион писал(а):kakoj-akkumulyator-podojdet-na-sonatu-2-0-t9577.html#p223790

возможно возникло какое-то недопонимание, но я спрашивал конкретно про "оптиму". не знаю, стоит ли это выносить в отдельный топик, или решаемо в рамках текущего?

root писал(а):недопонимание

Никакого недопонимания
просто, к чему это я....

поставить можно любой фирмы (кроме, желательно, откровенного говна), не стандартных размеров, не стандартной ёмкости (опыта на форуме полно, ссылки я кинул), в общем как собственный бюджет позволяет, а выбор марки это сродни выбору производителя масла для двигла , тут уж как религия позволяет.
По оптиме, дорогие они очень, навряд ли кто-то на Соньку ставит, смысла особого нет...

drav66 писал(а):меня стоит 75 ам/час

и 750 пусковой ток , при температуре гараздо ниже -30 заводил с пукалки с балкона..

Чем отличаются клеммы европейских и азиатских аккумуляторов? В первом случае вывод плюсового электрода имеет толщину 19,5 миллиметров, а минусовая клемма - 17,9. Такие батареи могут быть установлены и на отечественные машины. Если же говорить об азиатском стандарте, то эти размеры равны 12,7 и 11,1, соответственно. То есть, азиатские клеммы тоньше.

мерял свои на заводском АКБ - там ни то ни се. где-то 15мм и 17мм WTF?

pimprider писал(а): У меня стоит родной аккум Delkor 68Ah ну как у всех, двиг 2 литра мкпп, с 2005 года.
Значит зимой 2011-2012 машина заводилась при t -30, Заметьте, аккуму уже 7 лет.

та же херня думал до весны 2013 не доживет, ан нет. вот теперь до весны 2014 наверно точно не доживет

egoroff70 писал(а):Родной Delkor 68 стоял с 2008 года

твой можть еще побегает

wikipedia.org писал(а):
Зимой аккумулятор рекомендуется периодически снимать с автомобиля и заряжать зарядным устройством после согревания на воздухе до положительной температуры. Согревать холодный аккумулятор в горячей воде нежелательно по причине возможного частичного осыпания активной массы пластин из-за быстрых температурных деформаций.

В среде автомобилистов распространен миф о том, что перед пуском двигателя в мороз полезно «прогреть» АКБ непродолжительным включением дальнего света. Это заблуждение пришло из 70-80х годов, когда технологии производства АКБ были не на высоте, и для активизации химических процессов в активной массе действительно необходимо было разбудить батарею (именно разбудить, а не прогреть, поскольку реакция разряда эндотермическая). Для современного аккумулятора этот способ неактуален, поскольку сульфатации пластин не происходит, ведь стартерные батареи специально предназначены для быстрой отдачи больших токов. Кроме того, сила тока, потребляемая фарами дальнего света (порядка 10 А) на порядок меньше силы тока, потребляемой стартером в момент пуска (порядка 200-300 А в заторможенном состоянии). Кроме того, сила отдаваемого аккумулятором тока возрастает не одномоментно, а постепенно, поскольку с нагрузкой возрастает и сопротивление. Сначала преодолевается внутреннее сопротивление АКБ, затем сопротивление проводов, тягового реле, ЭДС самоиндукции обмоток стартера, и только потом ток достигает пикового значения, после чего (при исправной АКБ) даже снижается.

Также имеет место быть другой миф, о недопустимости установки на автомобиль аккумулятора с повышенной емкостью. Заблуждение касается того факта, что при большей ёмкости АКБ якобы не будет успевать заряжаться. Однако, энергия, потраченная на пуск двигателя, не зависит от ёмкости, поэтому при исправном генераторе будет восполнена в АКБ за одно и то же время. Также опасение у некоторых вызывает возможность сгорания стартера, однако потребленный стартером ток также не зависит от ёмкости АКБ, а только от его внутреннего сопротивления и условий пуска. Для районов с суровыми зимами рекомендуется установка АКБ повышенной ёмкости. При этом аккумулятор способен будет отдать больший ток при пуске, увеличивается количество попыток пуска, уменьшается относительный разряд батареи, что увеличивает надёжность и продлевает срок службы. [2]. Однако, у менее ёмкого аккумулятора скорее всего просадка напряжения в момент пуска двигателя больше, чем у более ёмкого, а значит и возможный максимальный ток тоже меньше, чем у более ёмкого, так что, возможно, доля правды в этом мифе всё-таки присутствует.
Однако, следует иметь ввиду, что аккумулятор большей ёмкости (нежели штатный) требует и большего времени для полной зарядки, если он сильно разряжен. А это случается зимой довольно часто, так как такой аккумулятор позволяет долго крутить стартер. Также, чем больше ёмкость, тем желательнее больший зарядный ток. Особенностью свинцово-кислотных аккумуляторов является то, что они сильно снижают свой ресурс, если заряжены не на 100%, вследствие возникающей необратимой сульфатации. Поэтому, если в зимнее время аккумулятор с большей ёмкостью будет всё-таки сильно разряжен долгими попытками пуска, то вероятность выхода его из строя будет выше из-за нехватки времени на полный восстановительный заряд, что в ряде случаев усугубится также недостаточно сильным током, выдаваемым штатным генератором, особенно в режиме холостого хода. Следовательно, для продления ресурса аккумулятора большей ёмкости зимой следует его периодически снимать, отогревать и заряжать. Иначе, постоянно недозаряженный аккумулятор прослужит не долго, и единственным плюсом его применения будет увеличенное время прокрутки мотора и величина стартового тока, которые начнут неуклонно уменьшаться вследствие сульфатации, вплоть до полной непригодности аккумулятора.

Крайне нежелательно заменять аккумулятор при работающем двигателе, поскольку связанные с отключением и подключением аккумулятора скачки напряжения могут вывести из строя электрооборудование автомобиля. При необходимости замены аккумулятора при работающем двигателе, для минимизации скачка напряжения необходимо перед отключением аккумулятора включить в автомобиле максимальное количество электроприборов (фары, мотор "печки", магнитолу, обогрев заднего стекла и т.д.). Подключение каждой клеммы должно производиться быстро, без многократного касания клеммой вывода аккумулятора. Обороты двигателя не должны превышать холостых. В идеале отключаемый, подключаемый аккумуляторы и клеммы автомобиля необходимо временно соединить параллельно проводами, после чего отсоединить все провода от отключаемого аккумулятора, установить подключаемый, надеть на него клеммы, и в самом конце отсоединить временные провода от клемм автомобиля и от подключенного аккумулятора. Таким образом достигается заведомо постоянное соединение какой-либо из АКБ, и практически нивелируются нежелательные скачки напряжения.
При севшем аккумуляторе, т. н. «прикуривание» от другой автомашины необходимо осуществлять с тщательным соблюдением определенного набора правил, определяемых производителем автомобиля. Нарушение этих правил может оказаться причиной выхода из строя оборудования или даже взрыва АКБ.

главный вывод - МОЖНО ставить акб бОльшей емкости, ничего не случится.
недозарад будет только если суточные пробеги небольшие и акб НЕ УСПЕВАЕТ дозарядиться, особенно в пробках когда средние обороты двигателя в районе ХХ.
также, если АКБ бОльшей емкости - у вас будет больше попыток на старт, соответственно больший заряд нужно будет успеть компенсировать.
в конечном итоге на судьбу акб влияет первичное состояние (чтоб не лежалый на складе) и исправность регулятора напряжения. разные акб будут по-разному себя чувствовать в зависимости от вашего бортового напряжения. у кого-то напряжение 14.8, у кого-то 14.2, взяли один тот же аккум, у одного через год сдох, у другого пятый год нормал. взяли другой акб - ситуация повторилась с точностью до наоборот, и пошли выводы, мол "мутлу" уже не тот и прочие. а суть-то в другом.
короче. емкость акб - не определяет срок его службы на сонях, не нужно абсолютно цепляться за емкость
емкость нужно выбирать в зависимости от условий эксплуатации, не более того.