Нашёл в инете интересную инфу




ДПКВ. ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧЕТОГО ВАЛА. Это единственный датчик, неисправность
которого не позволит доехать даже до гаража.
Отказ датчика — явление исключительное.
Проверять крепеж к двигателю, зазор,
плотность разъема контактов. Устанавливается
на расстоянии 1 ± 0,4 мм от вершины зубцов шкива коленчатого вала. По импульсу
синхронизации от датчика положения
коленчатого вала, контроллер определяет
положение и частоту вращения коленчатого
вала и рассчитывает момент срабатывания
форсунок и модуля зажигания.

ДПРВ. ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА (он же
ДАТЧИК ФАЗЫ). Двигатель начинет работать в нештатном
режиме попарно-параллельной подачи
топлива, когда каждая форсунка срабатывает в
два раза чаще (один раз за каждый оборот
коленвала) — определить это на слух не
пытайтесь. Выхлоп теряет былую чистоту, но поймать увеличение токсичности удается
только замерами по ездовому циклу. Понять,
что мотор нездоров, можно по возросшему
расходу топлива. Еще один признак
неисправности — сбои в работе системы
самодиагностики. К другим неприятным для двигателя последствиям отказ датчика фаз не
приведет.

ДМРВ. ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА. Потеря резвости на режимах максимальной
мощности и крутящего момента, требуется
нажимать на педаль газа при пуске. Система
управления, реагируя на его отказ, "позднит"
зажигание на 10-12гр. При этом отклик на
педаль газа в начале разгона может даже улучшиться. Выхлоп станет грязнее, а мотор
заметно прожорливей. Не требуя от
автомобиля былой прыти, вполне можно
добраться до дома, даже если впереди
несколько сотен километров. Обычно ДМРВ
проверяют диагностическим прибором (например, ДСТ-6).

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ. Симптомы хорошо заметны — потеря
мощности, неприятные рывки и провалы на
разгоне, неустойчивые холостые обороты, нет
торможения двигателем. Двигатель словно
подменили, а сигнальная лампа может и не
загореться. Блок управления способен определить обрыв или короткое замыкание
датчика и его цепи, но пасует перед
"плавающим" сигналом. ДПДЗ лучше проверить осциллографом,
наблюдая за сигналом при очень плавном
перемещении заслонки рукой — не должно
быть шумов и скачков. Особое внимание —
начальному участку. Нет осциллографа —
пробовать менять на заведомо исправный. Новый — не значит исправный! Бывает плохой
контакт в разъемах — аккуратно подогнуть. Долгая езда с неисправным ДПДЗ не просто
неприятна, а опасна. При больших нагрузках
компьютер, не получая должной информации,
будет исходить из того, что автомобиль
движется в умеренном режиме, на
экономичной смеси. Поэтому езда "с педалью в полу" приведет к перегреву и детонации со
всеми вытекающими последствиями. Двигаться
до гаража или сервиса следует не торопясь, в
щадящем темпе.

РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА. Дает о себе знать затрудненным пуском,
неустойчивыми холостыми оборотами
(приходится поиграть педалью газа). Узел РХХ
неразборный, если не помогла промывка
каналов холостого хода и дроссельной
заслонки, придется менять его целиком. Работоспособность проверяется на спец.
стенде — легкость движения штока, усилие на
упор, отсутствие рывков. Косвенный признак
неисправности — издает громкие звуки при вкл/
выкл зажигания (слушать его под капотом, а
не за рулем). При отсутствии стенда — чистка (аэрозольный очиститель карбюратора),
смазка (спрей литол, а не ВД-40!); не помогло —
заменить на заведомо исправный.

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ. Если вышел из строя, компьютер принимает
пусковую температуру двигателя равной 0гр и
дает соответствующую команду РЕГУЛЯТОРУ
ХОЛОСТОГО ХОДА. Неоптимальное соотношение
количества бензина и воздуха затруднит пуск в
мороз. Уже через две минуты, после того, как мотор все-таки пустили, компьютер решит, что
температура охлаждающей жидкости достигла
80гр. Так что не только пускать, но и
прогревать двигатель придется, работая
педалью газа. Другая неприятность ждет водителя, когда
мотор нагреется до температуры, близкой к
критической, например, в жару, в пробке.
Компьютер, получая неверный сигнал и считая,
что температура "Тосола" в норме, не
откорректирует угол опережения зажигания. Двигатель потеряет мощность и будет
детонировать.

ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ. Крайне редко выходит из строя. Чаще
поврежденными оказываются подходящие к
нему провода. Их нужно проверить, если лампа
самодиагностики загорается при 3000 об/мин
и выше. Мотор станет более чувствителен к
качеству бензина — заправка непроверенным топливом приведет к "стуку пальцев".

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ. Признаки — провалы при разгоне, потеря
мощности, неустойчивые холостые и, наконец,
полное отключение двух цилиндров. Если вам
необходимо проехать несколько километров с
"двоящим" мотором, отключите разъемы
соответствующей пары форсунок, чтобы бензин не смывал масло со стенок нерабочих
цилиндров и не попадал в картер.

Это с форума газелистов похоже

почему газелистов ?)) есть признаки ?

необходимо проехать несколько километров с
"двоящим" мотором, отключите разъемы
соответствующей пары форсунок, чтобы бензин не смывал масло со стенок нерабочих
цилиндров и не попадал в картер.
Жесть! Надо ли возить на дальняк с собой какие-либо датчики?

aleks grig писал(а): необходимо проехать несколько километров с
"двоящим" мотором, отключите разъемы
соответствующей пары форсунок, чтобы бензин не смывал масло со стенок нерабочих
цилиндров и не попадал в картер.
Жесть! Надо ли возить на дальняк с собой какие-либо датчики?

Недавно крякнула одна катушка... Просто перестала тянуть машина... Кстати, с двумя катушками на сонате НАМНОГО комфортнее чем на мерине с тремя)) Почесав репу и методом логических размышлений вычислил что катушка померла... Ну, думаю, ничего страшного, доеду... Хорошо через 10км нарисовался магазин запчастей! Заехал, он закрыт... Подбегают 2 охранника и "ласково" просят уехать по-причине "ты нам здесь нафиг такой не нужен!!!" Выхожу из машины, а у меня дымища из-под машины... Заглядываю... а у меня пол глушителя КРАСНЫЙ!!! Постоял... остудил... репу почесал... смесь из котлов нерабочей катушки попадает в выпускной и загорается от выпускных хорошей... в отсутствие катализатора горение переходит в глушитель... Сдернув клеммы с 2х форсунок доехал 30км до дома с холодным глушаком! На сл. день ещё 60км до работы! Кстати потихоньку и до 120 на МКАДе разгонялся))
Так что клеммы с форсунок снимать нужно не только из-за смазки цилиндров! А дабы просто не сгореть!!!! И ехать можно довольно долго!

про датчик пропуска зажигания есть что нибудь???