Добавил номера.
Имеется соната тагаз 2008 ,2.0, коробка МКПП типа L6. Симптомы заболевания: на протяжении 2 месяцев посторонний звук слева спереди, усиливавшийся с временем прослушивания и переключением на нейтральную. Сначала звук был тихим шуршанием, грешил на выжимной , но подшипник ставил летом и был он от GMB, остальные были всё и вся поменено. Звук усилился после дрифта на льду и порой были слышны в шорохе подгуживание и что-то ещё. А потом при трогании как-то случился пинок в коробке, это насторожило, решил посмотреть привода. Летом при замене сцепы наблюдал некий небольшой люфт приводов, пальцем попробовал покачать шестерни в коробке, куда вставлялся трипоид - 2-3 мм было. Коробка прошла 290 или >?
На момент зимнего осмотра и не дергая привода виден был приличный люфт в диффе. Решил ездить пока возможно и собирать инфу и железо на ремонт. Следующим симптомом стали глюки именно только спидометра. Стрелка могла замереть, потом прыгнуть вверх или на ноль - на всё секунды и потом норма. Сначала эти симптомы стали проявляться на кочках. Потом появились опять пинки, сначала одиночные, потом серией, то затихая, то резко пинаясь. В один из дней забуксовал в снегу, пришлось откапываться лопаткой. Выйдя на трассу осознал, что ехать придётся долго, т.к. коробка крякнула и толчки пошли постоянно и чтобы снизить градус недовольства коробки приходилось на 1-2 скорости работать педалью сцепления.
Вот такие неисправности привели к ремонту коробки.
МКПП бета похожа на сириусовскую, только головы стартеров в разных местах.
Сняв коробку, целиком занёс её в помещение, в ней оставалось ещё масло, слилось ещё около пол-литра.

Обтёр МКПП сверху от грязи, перевернул вниз первичным валом и приступил к разборке.
Ничего сложного!
Отвернул головкой на 10 винтики ( 7 шт) боковой крышки 43160-39002 шестерни заднегй передачи , она была на синем герметике , поддел лезвием ножа и снял.

Сбоку справа от люка на корпусе есть болт крепления вала задней передачи ( болт развертка L=54,5mm ) выкрутил его и вынул шестерню.

Ключ на 24 - выкрутил датчик заднего хода, снял датчик привода спидометра , а головкой на 12 выкрутил 2 болта и снял рычаги вилки КПП и переключения передач.

Причём рычаг с набалдашником -
это рычаг привода вала , через который происходит переключение передач так называемыми вилками выбора передач, перед снятием нужно установить в положение ||, на корпусе есть такая метка, смотрим на фото.
Еще нюанс - не тафтология терминов. Два троса крепятся к рычагу переключения передач и рычагу селектора.

Рычаг переключения передач одет на рычаг привода переключения 43803-39300 и зафиксирован болтом на 12. Рычаг привода проходит через сальник 43126-39000 , втулку привода 43872-39000 и игольчатый подшипник 43146-39000 в корпус внутрь коробки и имеет вид цветка с двумя лепестками под 90`, причём один лепесток узкий горизонтального расположения и вставляется в проточку вала КПП в верхней части , а второй лепесток широкий , вертикально вниз расположен и имеет три пропила под фиксацию шариком с пружинкой в корпусе коробки . Средний пропил соответствует положению || . При переключении узкий лепесток поднимает или опускает вал.
Рычаг селектора одет на рычаг переключения передач, зафиксирован болтом на 12.
Этот рычаг через сальник 43126-39000 , втулку 43872-39000, держатель втулки 43885-39000 и пружину проходит внутрь в корпус и имеет вид широкого лепестка , с отверстием в средней части и с шариком 4 мм. диаметром на конце . В отверстие в средней части лепестка вставляется болт ограничительния хода. Его шляпка на 14 видна под рычагом с набалдашником. Ух!
Шарик входит в зацеп с выступом на корпусе вала КПП 43174-22610 в нижней части и поворачивает вал относительно вертикали влево-вправо на 3-4 мм.для выбора передач. Пружина не позволяет рычагу фиксироваться в крайних положениях и возвращает его, а следовательно и вал КПП в исходное, нейтральное положение. По этой причине тросы имеют разную длину. Как-то так происходит работа.
Болт на 14 около 4-5 см.длиной и его надо вывернуть наполовину.

Рычаги держатся на болтах на 12, и часто при эксплуатации выкручиваются и из-за этого порой не включтся скорости или рычаг просто болтается, у многих такое было. Справа внизу из корпуса виден болт на 12 короткий , это фиксация корпуса вала кпп - на валу снизу жёстко закреплён литой металлический кубик, на одной стороне которого есть фрезеровка под этот болт. Болт необычый, вывернули, посмотрели и ввернули обратно наполовину.

Крепление половинок корпуса за счёт болтов на 14 и специального герметика для МКПП.
Теперь открутил 14 болтов крепления половинок МКПП, причём из них два болта длиннее других. Чтобы не потерять болты и запомнить их место из картона сделал трафарет.

Выкрутил болты и монтажкой в разных местах оторвал части коробки друг от друга и от герметика и потянув вверх , снял.

Увидел два тонких штыря на 20 мм, на которых какие-то устройства, колесо шестерни главной передачи и два вала с шестернями, подшипниками и синхронизаторами. Кстати вал с закрытыми шариковыми подшипниками зовётся первичным, он имеет два опорных подшипника.
Первичный вал держит скоба подшипника переднего и 4 болта.

Смотрим на валы. Как снять? Вал свободно вставляется в игольчатый подшипник в корпусе.

Вал селектора КПП ( левый) просто поднял вверх и снял, вал вилок также потянул вверх и снял. Вилки это полукольца по внешнему виду.
На первичном валу вилка 3-4 передачи - средняя на валу вилок, на вторичном валу нижняя вилка
это 5 передача, а верхняя вилка -1 и2 передачи.

Далее снял оба вала, фото процесса не сделал, есть на видео. Каким образом - правой рукой хватаем где удобней первичный вал, а левой за вторичный вал. Затем одновременно тянем обе руки вверх и пошатываем валы для выхода подшипника первичного вала из своего места и конического большого вторичного вала из-под колеса главной передачи. Валы каждый по 9-10 кг. По одному валы не выходят , мешают соседние шестерни, поэтому вытаскиваем и потом устанавливаем только двумя руками, и только парой.
Вторичный вал также имеет опорные , но уже конические роликовые подшипники, шестерни передач 5, 1 и 2 , синхронизаторы. Откладываем его в сторону для последующей дефектации .
При осмотре посадочного места переднего большого конического подшипника вторичного вала видны задиры на корпусе.
Далее снимаю ( или вынимаю) шестерню главной передачи с корпусом дифференциала. Корпус имеет опорные конические роликовые подшипники 43329-37040. В корпусе видны сателлитные шестерни и шестерни полуосей с выкрошенными зубьями - причиной толчков в коробке при трогании.
Сателлиты под замену.

Это пока только разбор, продолжение следует.

Продолжение, добавил номера.
Сделав разборку МКПП, приступил к отмывке половинок корпуса, дефектовке опорных подшипников первичного и вторичного валов, подшипников корпуса дифференциала, состояния шестерен сателлитов, износа трущихся деталей и сальников.
Первичный вал. Вал с закрытыми шариковыми подшипниками зовётся первичным, он имеет два опорных подшипника с номерами 43222-39042 передний он же B25-157DTA2, и задний 43223-39040 на
крышке подшипнике 6206.
Передний подшипник , тот что прижат скобой и 4 - мя болтами, без видимых следов износа, с минимальным люфтом шариков в каретке. Его размер индивидуальный 68*21*25, и замены ему нет как в России, так и в Европе. Для замены заказываете оригинал.

Задний шариковый закрытый подшипник первичного вала при вращении не издаёт посторонних звуков, без люфта и не требует замены. Для замены можно использовать любого качественного производителя, у меня стоит Korea KBC 6206 DA2.
Подойдёт 180206, 62062RS1.

Шестерни на валу на внешний вид без видимых следов износа, синхронизаторы и шестерни 3-4 передачи в рабочем состоянии.

Осмотрев посадочное место переднего подшипника первичного вала, заменил сальник первичного.

Вторичный вал имеет опорные конические роликовые подшипники 45738-36040 вроде как задний малый и большой 43228-37040 у меня он был убитый, покоцанный сепаратор и в посадочном гнезде задиры, видно куски от сателлитов попали с маслом. Я его при разборе заменил на NSK HR30306J, а стоял такой Korea KBC 30306JC.
При промывке нижней части коробки в месте нахождения спецмагнита, что собирает продукты износа, истирания, опилки и стружку был в таком виде.

И в посадочном месте данного подшипника выработка, внешняя часть подшипника имеет также выработку и накат.

Подшипник поставил такой.

Малый подшипник не менял, он в хорошем состоянии.
В корпусе дифференциала опорные конические роликовые подшипники 43329-37040 2 шт.
Сателлиты имеют номер 43340-39041, но завод произвёл замену на 43340-39055, у них тоже 27 шлицов под трипоид
В итоги из-за люфта заменил оба конических роликовых подшипника, ставил Koyo
Также комплект сателлитных шестерен заменил на новый, с новыми регулировочными шайбами под шестерни полуосей. Зазор получился в пределах от 0,025 -0,1 мм. Более подробно обэтом есть в отдельной теме, второй раз повторять не стану.

Перед сборкой коробки отмыл обе половинки корпуса и прикупил герметик для коробок передач от Перматекса. Цвет герметика серо-чёрный. Номер 81180(81182)

Ещё в крышках корпуса есть сальник привода левого и правого кручения 43119-39020 правый и 43119-39030 левый.

Теперь можно приступать к сборке МКПП.

Сборка коробки.
При устранении неисправности МКПП были заменены сальник первичного вала, три роликовых конических подшипника, комплект сателлитов дифференциала. Теперь можно приступить к сборке. Отмечу сразу - разобрать что-то , ссыпать в банку болты с гайками и распихав в углы детали, по прошествии времени опять всё собрать, задача не простая! Собрать МКПП, правильно установить валы, вилки, отрегулировать натяг опорных подшипников задача не из лёгких. Я собирал несколько раз, отрабатывая окончательную сборку коробки у автомобиля. Вес коробки по частям равен 62-64 кг, взвешивал отдельно валы, болты, сателлиты и подшипники, половинки корпуса. На ютубе есть несколько роликов с разборкой и сборкой, которые я делал под камеру с пояснением. Первый ролик полного выполнения работы занял больше часа, второй 47 минут, затем разбирал, собирал и ремонт диффа в 3 отдельных части видео.
Итак необходимо было понять назначение двух рычагов( к которым троса подходят) их совместной работы с валами и вилками коробки.
В первой части темы , при редактировании я подробно разобрал работу рычага привода переключения передач и рычага переключения передач.

От этих рычагов зависит правильная работа коробки.

Смотрим на фото, это вал КПП, селектор с корпусом, в связке с этим валом работают два ""вышенафото "" рычага.
Правый на фото рычаг - это рычаг переключения вилок выбора передач. Вилки - это полукруглые, три штуки, устройства, имеющие общую ось- вал, вал устанавливается в обе половинки корпуса МКПП, вилки переключают передачи , т.е. вилка включения шестерни 5 передачи, вилка шестерни 1-2 передачи, вилка шестерни 3-4 передач. На вилке вала КПП есть неподвижная часть, она на фото смотрит на нас, две длингых вертикальных фрезеровки , а между ними 4 коротких . сюда через корпус вворачивается короткий болт на 12, при разборе я указывал выворачивать его на половину!
Выше этих фрезеровок есть подвижная разрезная цилиндрическая часть вала - корпус вала, слева корпуса есть фрезеровка выступ наружу, в него при сборе корпуса входит шарик левого рычага на фото, рычаг на пружинке, работает на выбор передач. А вал КПП от этого шарика поворачивается на 3-4 мм влево, вправо, тем самым выбирая выступами на корпусе вала( справа) вилки включения передач. На трех вилках есть одинаковые прорези, в которые при сборке вставляются выступы корпуса вала кпп и фиксируются пружинной защелкой.

Далее , при установке вала КПП в своё посадочное место, на расстоянии 15 см. от плоскости корпуса в валу есть проточка, в которую при сборке вставляется толкатель рычага переключения передач, на фото справа.

Извиняюсь за повтор фото, но сделал специально для наглядности.

Эта проточка на валу при сборке строго должна соответствовать положению толкателя рычага, .т.к
при сборке и установке верхней части половинки корпуса, нажатием на правый рычаг в сторону внутрь коробки, этот толкатель вщелкивается в проточку вала и в дальнейшем при перемещении уже троса с рычагом с набалдашником, рычаг из положения || вниз или вверх

происходит подьем штока вала
кпп , а он в свою очередь выступами при зацепления в проточках вилок переключает передачи!
Ну как-то так, если есть непонятки , смотрите видео с ютуба или звоните всё объясю, ничего нет сложного.
Это теория, теперь практика.
Беру чистый корпус.

Поливаю все места установки валов и подшипников маслом , устанавливаю корпус диффа на своё место.

Далее одновременно двумя руками , оба вала первичный в правой, а вторичный левой , первым опускаю вал первичного в посадочное место до момента касания подшипника поверхности и подводим левой нижний подшипник под главное колесо шестерни диффа, совмешаю по уровню шестерни обоих валов и вставил в свои места.

Теперь первичный вад прикрутить скобой и 4 болта

Теперь беру самое большое полукольцо вилку 5 передачи и устанавливаются на нижнее кольцо вторичного вала, затем среднюю вилку 3-4 передачи вставил в кольцо первичного вала.

Теперь верхнюю вилку, малое полукольцо 1-2 передачи на вторичный вал и совмещаю прорези на всех трёх вилках.

Теперь надо вилки соединить своим валом, вставить вал КПП в сое место и его выступы неподвижной части и подвижного корпуса совместить вилочными прорезями!
Три выступа под тремя прорезями вилок!

Собирая, разбирая несколько раз я понял , что и как работает!
Затем накрыл второй половиной корпуса. , совместил корпус с верхними подшипниками до совмещения корпусов и включения толкателя ( узкого лепестка из описания работы в первой части про разбор ) переключения передач в вырез на валу КПП ( это те 15 см. от плоскости!)
Придётся несколько раз производить эту основную операцию, пока точно не усвоите момент установки.
При правильной установке и защёлкивании верхнего рычага с набалдашником внутрь на 4 мм., этот рычаг от положения || , щелкает вперёд и назад с фиксацией, а нижний рычаг только на пружинке отжимает вперёд назад.

Если всё получается, то можно приступить к сборке коробки с использованием герметика.
Я все комплектующие МКПП перенёс в багажник и приступил к сборке, чтобы это было наглядно, как в кино, комментировать не буду, надеюсь всё уже понятно.

Перед закрытием , нижнюю часть корпуса промазал герметиком в 1 мм.не толще, и болты, что на трафарет резьбу этим герметиком обмазал и притянул обе половинки корпуса.

Затянув 14 болтов, вставил шестерню задней передачи и зафиксировал болтом.

Ну и проверить работу рычагов перед установкой.

Теперь затягиваю болт на 14 и болт на 12 , те что полуоткручивал при разборе,
затем закрутил датчик заднего хода и установил коробку на автомобиль.

Всем удачи и бесплатного ремонта.

Подниму тему для Всех.
Коротко.
Если влезли в коробку, то менять надо все конические подшипники. На вторичном валу не заменил малый подшипник, что стоит в половине корпуса коробки с водительской стороны, на нейтрали прислушивается шоркающий, равнопериодический звук. До ремонта грешил на ступичный, поменял, но звук остался.
Пробег на сегодня 612 км, стартануть можно с прокруткой, в горку прёт на 4 ой, но сильно не давлю, пока прикатываю, двух литрушек масла маловато, смазка и протирка взяли 100-200 млитров, думаю долить выше пробкиуровня через датчик спидометра, чтобы конический по уровню был в масле
. По корпусу подтеков нет, герметик хороший, я на него клапанку и поддон с крышкой маслонасоса впоследствии ставил.
Ещё подтекает коленовский болшой сальник, но немного, чуток в масле низ колокола, где самые длинные две шпильки. Конечно теперь просто разобрать и собрать коробку, для меня тяжелее ставить и снимать, так как неудобно крутить.болты на задней опоре двигателя и собирать подвеску.

43223 39040-подшипник первичного вала маленький
KBC B25157Dподшипник первичного вала большой
Koyo 30306JR-подшипник вторичного вала большой
45738 36040-подшипник вторичного вала маленький
41414 28001-втулка стержня вилки сцепления нижняя

aleks grig писал(а): Подниму тему для Всех.
Коротко.
Если влезли в коробку, то менять надо все конические подшипники. На вторичном валу не заменил малый подшипник, что стоит в половине корпуса коробки с водительской стороны, на нейтрали прислушивается шоркающий, равнопериодический звук. До ремонта грешил на ступичный, поменял, но звук остался.
Пробег на сегодня 612 км, стартануть можно с прокруткой, в горку прёт на 4 ой, но сильно не давлю, пока прикатываю, двух литрушек масла маловато, смазка и протирка взяли 100-200 млитров, думаю долить выше пробкиуровня через датчик спидометра, чтобы конический по уровню был в масле
. По корпусу подтеков нет, герметик хороший, я на него клапанку и поддон с крышкой маслонасоса впоследствии ставил.
Ещё подтекает коленовский болшой сальник, но немного, чуток в масле низ колокола, где самые длинные две шпильки. Конечно теперь просто разобрать и собрать коробку, для меня тяжелее ставить и снимать, так как неудобно крутить.болты на задней опоре двигателя и собирать подвеску.